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Chandigarh

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Chandigarh est appelée The City Beautiful, la ville belle. Pourtant, belle elle ne l’est pas forcément. En revanche elle est unique. Unique pour, son histoire, sa planification, sa richesse, son ordre et sa propreté. Elle est surtout totalement différente du reste de l’Inde. En outre, Chandigarh est une capitale particulière. Car elle se trouve à la tête de 2 Etats, le Punjab et l’Haryana et de son propre territoire.

plat punjabi

Pourquoi aller à Chandigarh ?

Depuis Chennai, la compagnie Indigo dessert en 3 heures les deux villes. C’est donc un voyage simple pour un dépaysement garanti. Plus encore que passer du Sud au Nord en une demi-journée, on quitte le chaos de Chennai pour l’ordre et la régulation. On délaisse l’amalgame tentaculaire de villages, bruyant, chaud pour une cité organisée, planifiée sans histoire et sans grand charme. On aborde surtout la vision d’une Inde différente.

champs de blé au sortir de l'aéroport, Punjab

Pourtant, l’aéroport à unevingtaine de km de la ville, en territoire Punjabi, ne laisse rien imaginer de la ville géométrique. La seule concession historico-religieuse de cette dernière transparait d’ailleurs dans le nom, issu du temple local de Chandi. Une fois dépassés les bidonvilles et champs de blé annonciateurs d’une culture et d’une gastronomie différente, on croise les panneaux appelant au silence. Les directions indiquent des secteurs numérotés et non des villages. Les ronds-points fluidifient la circulation. D’emblée on change de pays.

plan de Chandigarh

 Pourquoi Chandigarh ?

Pour comprendre ce paradoxe d’une capitale double, gouvernant un territoire, il convient de revenir à la fondation de la ville. Car contrairement à la majorité des cités indiennes, souvent plurimillénaires ou au pire de fondation coloniale, Chandigarh est une ville récente.

Sa fondation remonte à l’indépendance de l’Inde suivie de la Partition. Lorsqu’en 1947 le Pakistan fut détaché du grand empire anglais, le Punjab se trouva partagé. D’un coté de la frontière, un Punjab peuplé majoritairement de musulmans conservait la capitale historique Lahore. De l’autre côté, le nouveau Punjab indien. Ce dernier regroupe une mosaïque ethnique et culturelle. Les habitants ne se retrouvaitent donc pas dans la ville sikhe de Amritsar. Pendant 6 ans, la ville montagneuse de Shimla occupa les fonctions de capitale du Punjab. Pour éviter davantage de remous et suivant les idées modernistes de Nehru concernant l’Inde Nouvelle, on décida la création d’une nouvelle ville. L’idée de Chandigarh devint alors réalité.

Chandigarh, vision d‘architectes

Construite sur les piémonts du massif des Shivaliks, Chandigarh représente la meilleure expérience urbaine du XXe en Inde. Si d’autres cités sont nées quasi-ex nihilo de la volonté de Nehru et des pères de l’Inde contemporaine peu ont atteint un tel degré d’accomplissement.

arrêt d'autobus Chandigarh

Dans les faits, une équipe américaine commença le travail. Albert Mayer et Matthew Novicki, dessinèrent une ville en éventail en réfléchissant à la problématique des cités jardins. Très à la mode au Royaume-Uni, ce modèle excluait les gratte-ciels peu conformes aux habitudes indiennes.

 Ce projet, abandonné à la mort accidentelle de Nowicki en 1950, passa alors à une équipe plus européenne. En pleine guerre froide et non alignement, une équipe d’Europe de l’Ouest représentait un choix plus stratégique.  

roseraie, chandigarh,

Corbusier, architecte franco- suisse renommé mais à la recherche d’un nouveau souffle et d’une œuvre majeure réalisa alors son idée d’une cité idéale. Des secteurs de 800 x 1200m divisent donc « sa » ville.

Plus exactement il redessina le Master Plan, plus organique, de l’équipe américaine. Il y surimposa une grille en damier parcourue de longues avenues hiérarchisées. Son cousin Pierre Jeanneret se chargea de l’appliquer sur le terrain pendant 15 ans. Durant 3 ans, le couple britannique Jane Drew et  Maxwell Fry lui vint en aide. Ces trois architectes sont ceux qui ont réellement construit la ville. Ce, même si le crédit en revient aujourd’hui uniquement au consultant. Celui-ci se contentait de venir visiter le gigantesque chantier deux fois par an.

La ville de Corbusier ?

La nouvelle ville se pare de 3 des 6 édifices monumentaux voulus par l’architecte visionnaire. On y voit aussi une multitude d’unités d’habitations régulières et répétées à l’infini. Pierre Jeanneret n’eut pas d’autre choix que la monotonie, en raison de contraintes budgétaires quasi insolubles.

Université du punjab

Le chantier connut un double coup d’arrêt en 1965 avec le décès de Corbusier puis en 1967 à celui de Pierre Jeanneret. En 1966, un nouvel Etat, l’Haryana se détacha du Punjab indien. La ville se trouvant sur la frontière devint de fait double capitale des deux états et territoire autonome.

La cité idéale de l’architecture moderniste

Le plan de Corbusier reprenait en partie son modulor (métaphore de l’être humain). Il interprétait la ville comme un homme idéal. La tête correspondait aux organes du gouvernement ici appelée capitole sur le modèle de la république romaine. Le cœur commercial (secteur 17) et les bras perpendiculaires aux axes principaux accueillaient eux les centres académiques et lieux de loisir

panneaux signalétiques de secteurs Chandigarh

Ce complexe est classé au patrimoine de l’Unesco et ne se visite que sous haute surveillance. Le reste de la ville s’organise en secteurs numérotés. Ceux-ci répétent toujours la même organisation.  Chacun regroupe écoles, marchés et parcs. L’idée étant de garantir un équilibre de vie aux habitants en respectant les principes corbuséens de lumière, espace et verdure. Et de fait, Chandigarh apparait régulièrement en tête des villes les plus riches. Mais surtout les plus agréables à vivre d’Inde avec ses nombreux parcs, sa circulation relativement fluide et sa scène culinaire. La ville pose ainsi la question de l’influence du lieu sur le comportement humain.

joli couple Sikh

Cette ville futuriste des années 1960 aménagée autour de la place prépondérante de la voiture prévoyait un système hiérarchisé de routes (les 7voies= v7) ombragées. Les voies les plus importantes correspondaient aux bretelles d’autoroute, les V2. Les nationales, les V3, comportent des trottoirs et des voies cyclables jusqu’aux V7 chemins piétonniers. Chaque secteur était censément autosuffisant. Ils offraient un cadre de vie global aux habitants de l’école au marché, ce dans une distance raisonnable.

rond point central de Chandigarh près du Capitole

Imaginé il y a 75 ans, ce plan peut étonner par son aspect visionnaire. Il prévoit déjà l’importance fondamentale de la voiture au moyen d’avenues énormes et de parkings nombreux. Ce que l’on appelle aujourd’hui mobilités douces est déjà intégré.

Cependant, la zone industrielle, la gare et les quartiers pauvres se situent à l’extérieur de ce Master plan. Toute pauvreté est donc exclue de la ville de Chandigarh. Ce qui donne une idée plus complète de la vision corbuséenne et de sa méconnaissance des réalités indiennes.

Hors Bhubaneshwar

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Hors de Bhubaneshwar et de son centre historique, beaucoup reste à voir. De l’édit d’Ashoka, au temple de Yogini, il y a de quoi occuper une journée avant de rejoindre Konark, seul site Unesco de l’Etat puis les villages tribaux.

La colline de la paix,

 C’est sur la colline de Dhauli, juste hors de Bhubaneshwar, que l’on trouve les vestiges de  l’ancienne cité de  Sisupalagada du -VII.es.  C’est là, que le grand roi Ashoka après une bataille particulièrement sanglante aurait fait vœu de pacifisme et aurait embrassé le bouddhisme. Une roche gravée porte mention de ce fait historique majeur. Elle se trouve au pied de la Pagode de la paix que les visiteurs viennent admirer en foule.

 Attention néanmoins, le temple de la paix est récent. Il couronne depuis 1972 seulement la colline Dhauri. Il a été construit par les Japonais traumatisés par Hiroshima. C’est pourquoi, il n’a rien à voir avec le monument historique sinon la référence à la paix et la commémoration de celle instaurée par Ashoka ainsi que sa conversion au Bouddhisme. La pagode toute blanche domine le paysage environnant.

L’édit d’Ashoka,

Le site archéologique se trouve en contrebas de la pagode juste en dessous d’une statue d’éléphant. Pour y avoir passé un moment, la très grande majorité des visiteurs s’arrête devant le panneau à l’entrée du site. Elle monte voir l’éléphant statufié, voire le parc joli alentour. Mais la plupart manque l’espèce de hangar grillagé juste en dessous destiné à protéger les écrits fondamentaux. Il est vrai que le site manque cruellement de signalétique.

Pour autant il s’agit d’un des édits les plus complets de l’empereur Maurya . Il date de -262. L’empereur fut celui qui envahit et annexa le royaume  Kalinga. C’est aussi la preuve de sa conversion et de ses convictions morales. Il s’agit d’un prakrit . Les prakrits sont des langues indo-aryennes parlées entre le -Ve et le +XIIe à l’origine de beaucoup de langues du nord de l’Inde. Les Bouddhistes et Jains utilisaient ces prakrits.

Après le déclin de l’empire Maurya, la zone fut gouvernée par la dynastie Mahameghavahana. Le roi Kharavela laissa des inscriptions non loin de là dans les grottes jains Udayagiri and Khandagiri.  

Les grottes Udayagiri and Khandagiri

 A 6 km hors de Bhubaneswar, ces grottes doubles s’élèvent abruptement de la plaine côtière. En partie naturelle, elles ont été excavées puis aménagées. Elles ont notamment servi de cellules à des moines jains. Alors  que Udayagiri comprend 18 grottes, Khandagiri n’en compte que 15. Celles-ci se révèlent moins intéressantes et plus fréquentées car menant à un temple en activité.

Dans le premier groupe en revanche, pour lequel il faut s’acquitter d’un droit d’entrée, un petit sentier passe devant des grottes sculptées et mène à un véritable monastère. Des inscriptions brahminiques remontent au 1er siecle avt JC. D’autres attestent de la présence de moines jains sous le règne du roi Kharavela. Leurs décorations magnifiques ont une importance historique. Plus haut encore un grand décret, l’inscription Hathigumpha,  sur la paroi supérieure d’une large grotte remonte au règne du même roi.

Cuttack la capitale britannique

Au XIVe s,, le royaume Kalinga avait pour capitale Cuttack entre les bras de la rivière. C’était encore la capitale de la région alors nommée Orissa sous les Moghols (après le XVIes) et les Britanniques après 1803. Elle était alors rattachée à la Présidence du Bengale et au Bihar.

Cette petite ville a conservé des vestiges de fort et des constructions coloniales. Néanmoins, après l’indépendance, le pouvoir nouveau jugea plus sage de déménager la capitale. Elle était trop soumise aux inondations de ses capricieux cours d’eau. On choisit alors de la transférer un peu à l’écart vers la ville religieuse de Tribubaneshwara. Nehru, avec une vision très moderniste de l’Inde, voulut transformer ce gros village en une cité planifiée et fit appel à un urbaniste européen.

Puri, Konark, le triangle d’or

Puri reste la ville des adorateurs de Vishnou. Le temple est de ce fait interdit aux non hindous. Pour des européens la visite de la cité sainte vous laissera sur votre faim à moins que vous n’adoriez les plages indiennes. Pour clore le triangle d’or, rendez-vous à Konark, classé site mondial de l’Unesco.

Ici on peut se demander à juste titre pourquoi Konark est classé et non Bhubaneshwar. La réponse en est simple et compliquée. Pour répondre aux critères onusiens il faut que le propriétaire (unique) du lieu s’engage à respecter un cahier des charges assez complet. Or les temples et lieux saints de Bhubaneswar sont entre les mains d’une multitude de propriétaires, Etat, région, ville, clergé. Certains temples dans et hors de Bhubaneshwar, sont privés d’autres pas. C’est pourquoi certains sont accessibles, d’autres payants, d’autres interdits aux non hindous. En outre la zone à protéger n’a pas de limites réelles. Pire, elle a tendance à fluctuer avec l’explosion de la ville. Enfin, la préservation des édifices, datant en grande majorité des VIIIe au XIIe siècles effraye un peu.

Temple de Yogini

Ce curieux temple est dédié aux servantes de la grande déesse. Il est l’un des 4 seuls à exister en Inde. Sa rareté le rend donc particulièrement important. Ses divinités ont des pouvoirs magiques. D’ailleurs, le temple n’a pas de toit pour que celles-ci puissent s’envoler. Le sanctuaire adopte la forme d’un Yoni (rond avec une petite anse) et comporte des représentations de 64 Yoginis ainsi que l’image de Mahamaya, la divinité majeure. Au centre du temple se trouve un carré avec le Lingam de Shiva. Comme toujours, les divinités mâles et femelles se complètent pour équilibrer les forces. Ici elles s’interpénètrent carrément.

Ce temple a été redécouvert seulement en 1953 en raison de son isolement, bien en dehors de Bhubaneshwar. Dans un lieu calme, au fin fond d’une banlieue en voie d’urbanisation, il offre un cadre magnifique. Il date du Xes. Les têtes d’animaux qui le décorent attestent de la brouille profane sacré. En forme de mandala, il reprend la tradition des mantras. La répétition touche les textes mais aussi les représentations. Ceci même si chaque yogini adopte une expression individualisée, un animal spécifique.

Parmi les 64 yoginis en chlorite (pierre noire), 8 yoginis portent les signes du zodiaque. Ce qui permet à des guides autoproclamés professeurs d’astrologie de se lancer dans des explications embrouillées à défaut d’être savantes. Le lieu était central il est vrai à une pratique restée ésotérique et à des pratiques de yogas. On voit en effet les divinités faisant des asanas (poses de yoga), des mudras (signes des doigts). Apparaissent également des symboles géométriques.

Il n’est pas facile d’aller dans cette zone à l’exterieur de Bhubaneshwar. C’est encore plus difficile d’en partir, et impossible sans voiture particulière ou taxi.

Ekamra

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Ekamra Kshetra désigne l’ancienne ville temple de Bubaneshwar que je vous ai presenté la semaine dernière. Petite, Ekamra offre une ambiance quasi villageoise à l’abri de sa multitude de temples. Sur les 700 vous ne parviendrez à en admirer que quelques-uns, alors voici un petit tour d’ensemble…

Marcher à Ekamra, pour mieux découvrir

En général, les agences survolent malheureusement Ekamra Kshetra. Elles insistent effectivement sur le plus grand temple, le Lingaraj puis  le Mutekswara, le plus beau et le Rajarani. Pour ce dernier, en dehors de la beauté du parc alentour et des sculptures coquines je ne vois pas pourquoi il est préféré à d’autres.

Dommage, d’abord parce que ce circuit fait fi de l’histoire de la ville mais aussi de l’histoire architecturale de la région. C’est vraiment dommage car sans prétendre visiter les 700 temples, d’autres méritent vraiment de s’y arrêter.

Dommage également de ne rester qu’une journée dans un bus climatisé alors que le vieux centre de Ekamra se prête à la découverte pédestre. Bref voici un petit itinéraire maison pour mieux profiter de cette superbe cité ancienne.

A noter que les horaires et modalités d’entrée varient selon les lieux. En général et contrairement à Chennai les temples sont ouverts toute la journée et ne ferment pas le midi. Le Rajarani est le seul vraiment payant mais le Mutekswara est sensé l’être.

Votre promenade vous mènera autour du lac Bindu Sagar, juste derrière le temple Lingaraj. Il est sensé contenir une goutte de toutes les rivières sacrées d’Inde ce qui le rend hautement sacré lui-même.  De nombreux temples l’entourent et contourner l’une de ses rives donne une jolie idée de la ville.

Les temples anciens VII-VIIIe de Ekamra

A l’origine de la cité bimillénaire se trouve vraisemblablement le lac Bindu entouré de 7 temples. Bien qu’un peu odorant à certains endroits, c’est un joli lieu. Les mariés s’y donnent RV pour se faire prendre en photo juste au débouché du majestueux Lingaraja. Toutes sortes de légendes rattachent le lac au couple de Siva et Parvati. Des autochtones y barbotent enserrés dans des bidons vides. Ceux-ci servent-ils de bouée ou de réceptacle pour ramasser les déchets ? je ne saurai le dire. En face, quelques Dharamshalas (ou caravansérails) sont devenus l’un hôpital, l’autre cantine typique. On trouve peu d’endroits ou se restaurer ouverts avant 11h du matin outre les petits vendeurs de rue.

Je suggère de commencer par Le temple Parasurameswara. Juste à côté du Mutekswara, il compte parmi les plus anciens du pays (7e s). Typique du style Nagara ce temple à Shiva témoigne de la maitrise des sculpteurs locaux. Les sculptures extérieures en sont magnifiques. L’intérieur, en revanche, noir et dépouillé, cherche à recréer la grotte primordiale. La jagamahona (ou hall menant à la Sikhara) est emblématique de la première période de l’école de l’Odisha avec son toit plat. On ne trouve pas encore la multiplication des halls pour les offrandes et festivités. Ceux-ci apparaitront plus tardivement. On peut rentrer dans le temple contre une offrande.

Par commodité on peut enchainer avec le magnifique temple Mutekswara. Ou préférer la logique chronologique. Dans ce cas, mieux vaut se diriger vers le temple Vaital du 8e s un peu excentré. Il évoque également Shakti parèdre de Shiva. Ils vont toujours tous les deux. La déesse Shakti, tueuse de démons est associée au culte tantrique.

L’âge d’or

-Mukatswar

Ce magnifique temple est un incontournable. Il célèbre le culte de Shiva. Il apparait comme la perle des temples de l’Odisha.

Construit vers 950-70 ce temple comporte une Shikara avec 4 natarajas sur 4 côtés. Compact et assez petit, il affirme le style typique Odisha. En effet, il en rassemble tous les éléments fondamentaux. Le jagamohana (hall offrandes) pyramidal y apparait pour la première fois. Il est relié à la vimana. Derrière celle-ci, se trouve la piscine. les femmes s’y baignent lors d’un festival pour améliorer leur fécondité.  Comme les 2 précédents il se trouve dans une cuvette et il convient de descendre quelques marches pour le visiter.

Ses délicates sculptures, ses reliefs ouvragés et ses portés ornées décrivent les divinités hindoues. Sa torana (porte) est unique. 

– Lingaraj Temple,

Le Roi du linga ne se visite pas c’est le plus important temple de la ville par sa taille, c est LE temple par excellence de la region. Malheureusement, les non hindous ne peuvent pas y accéder. Ils doivent se contenter de le regarder depuis la plateforme ou depuis la grande place après le réservoir qui en annonce l’entrée.

Il est typique de l art kalinga. Il remonte au 11es. C’est la période considérée comme intermédiaire de l’art kalinga. On y retrouve les 4 composantes apparues au temple précédent. On accède au vimana via la jagamahona. Il s’agit d’une sorte de mandapam à toit plat dans les premières structures devenu pyramidal vers le 10e s.  S’y ajoutent un hall de festivités, le natamandir et un hall d’offrandes, dit magamandapa.

Une cinquantaine de plus petits sanctuaires magnifiquement décorés insistent sur le culte à Shiva. Cependant, quelques images de Vishnou rappellent l’influence de Puri.

-Le temple Rajarani Temple,

Le temple RajaRani remonte au 11e siècle. Son originalité tient au manque de dieu tutélaire connu. Les nombreux reliefs érotiques, l’ont fait connaitre comme « temple de l’amour ». Ses murs extérieurs en calcaire rouge et jaune (raja rani) s’ornent de sculptures de danseuses, musiciens et personnages mythologiques. Ces sculptures ainsi que le joli jardin l’entourant expliquent peut être son succès touristique. Néanmoins c’est l’un des rares temples dont l’accès soit payant. C’est également l’un des trois courus des touristes en groupes.

Construit sur un socle, il comprend un deul (pyramide) de 18m de haut rappelant l’architecture de Khajuraho et un sanctuaire carré vide et sombre à l’intérieur. La forme de la tour ou deul contraste avec celles traditionnelles de Bhubaneshwar.

-Le temple Ananta Vasudeva

Sur la rive est du lac Bindu Sarovar ce temple du 13e s est le seul de Ekamra à vénérer Krishna, Balarama et Subhadra. Originellement il s’agissait d’un temple à Vishnou unique dans cette ville consacrée à Shiva. Rénové au 17eme siècle il s’inspire du temple Lingaraj mais avec des éléments Vaishnavite. Malgré son état de délabrement il reste un lieu de pèlerinage important.

Le temple Brahmeswara

Un peu excentré,  ce temple remonte au 9eme siècle et honore Shiva. Il illustre parfaitement l’architecture kalinga. Quatre sanctuaires identiques  entourent en effet son sanctuaire principal. Les portes s’ornent de figures sculptées et des neuf planètes de l’astrologie indienne.

Bhubaneshwar

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Bhubaneshwar, l’actuelle et récente capitale de l’Odisha, est pourtant une ancienne cité religieuse. On la connait d’ailleurs sous le surnom de « ville temple ». De fait, le centre historique s’enorgueillit officiellement de 700 temples. Et on croise des deuls (tours) à tous les coins de rues.

Cette ville se consacrait à Shiva, comme l’indique son nom originel « Tribhubaneswara » (Seigneur des 3 mondes).  Petite, elle constitue le quartier historique autour du grand temple à Shiva le Lingaraj. Promue capitale d’état seulement en 1948, les pères de l’indépendance la firent croitre autour d’un plan d’urbanisme.

Une ville en pleine explosion démographique

Cette ville en pleine explosion démographique surprend aujourd’hui par son excellente maitrise de la croissance urbaine et sa dualité. D’une part un centre historique religieux magnifique, d’autre part une ville moderne aux grandes et larges avenues.

Autour de ces deux entités distinctes, les quartiers périphériques grignotent peu à peu la campagne et les sites religieux. Ceux-ci datent majoritairement des 6eme au 13eme siècles.

Au-delà, encore à une quarantaine de km, le long de la cote se trouvent les deux villes qui complètent le triangle d’or de l’Odisha. Puri, lieu de pèlerinage fondamental avec son énorme culte à Vishnou, n’est visitable que pour les seuls hindouistes. Quant à Konark, le seul site inscrit au patrimoine de l’Unesco, on ne s’y rend que pour son immense temple du soleil, à la Sikhara écroulée mais au célèbre chariot sculpté.

Je vous propose de nous concentrer cette semaine sur la ville moderne de Bhubaneshwar avant de vous emmener la semaine prochaine dans le quartier ancien à la découverte des magnifiques temples.

Une ville planifiée

A l’époque du Raj, la capitale régionale se trouvait à Cuttack au confluent des fleuves. Inondée et marquée par la colonisation, la ville et son fort furent abandonnés à l’indépendance en faveur du site plus abrité de Bhubaneshwar.

Nehru avait dècidè la construction de 3 cités planifiées : Jamshedpur, Chandigarh et donc Bhubaneshwar. En 1948, il chargea Otto Königsberger, juif Allemand émigré, de se charger de la ville modèle. Des unités, conçues autour du temple et de l’école permettaient aux résidents de vivre dans leur quartier comme dans leurs villages. On pouvait se déplacer à pied le long des larges rues arborées et ponctuées de parcs.

Les unités conçues comme des villages se concentraient autour des écoles et magasins. On pouvait s’y déplacer à pied sans bus le long des grandes avenues arborées.

Depuis l’indépendance, la ville a littéralement explosé. De fait la bourgade de à peine 15 000 hab en 1966 atteignait 300 000 hab en 2011. Elle frise aujourd’hui le million et demi. Néanmoins, cette explosion s’est accompagnée, fait rare en Inde, d’une croissance harmonieuse.

L’idée originale consista d’emblée à créer un plan d’urbanisme anticipant les nécessités à venir. Ainsi les larges avenus prévoient elles une augmentation de la circulation automobile et des besoins en parking. Les nombreux ronds-points permettent de fluidifier le passage d’un quartier à l’autre.

Le musée tribal

Ce musée est une pure merveille. Un joli parc réunit sur la gauche un centre de recherche, sur la droite la boutique et une charmante cafeteria. Au-delà, un premier bâtiment présente les arts tribaux. Une première salle s’intéresse aux différentes tribus, leur répartition géographique et démographique. Autour d’un cour une série de salles s’intéresse aux outils agraires, et de pêches, aux instruments de musique, aux vêtements et bijoux. La cour exhibe des autels et éléments religieux.

Home

En contournant cet édifice on parvient à un second. Celui-ci met en lumière les tribus au moyen de diorama. Enfin, le fond du parc recrée des huttes, maisonnettes, l’habitat, les conditions de vie.

Une ville jardin

Il faudrait ajouter à la découverte de la ville une balade dans les grands et nombreux parcs de cette cité jardin, le zoo et les autres musées.

Bhubaneshwar est l’une des premières villes indiennes à avoir adhéré au projet smart city.

 Elle est en revanche l’une des rares à vraiment le vivre avec un soin dans le ramassage, par une armée de nettoyeurs. Un service d’embellissement des espaces publics existe même.  Il passe par exemple par la peinture de tous murs publics, la multiplication des espaces verts. La construction en unités de 1,2 km conserve un rythme de vie humain. Chacun peut vivre à l’intérieur de son quartier et en sortir au moyen de bus électriques.

La ville s’est dotée des institutions typiques d’une capitale d’Etat. Sans importance à l’époque britannique, Bhubaneshwar ne s’enorgueillit pas comme tant d’autres d’un palais du gouverneur et autres administration coloniales ou d’une belle gare victorienne. Néanmoins les bâtiments gouvernementaux bordent fièrement les grandes avenues centrales, tout comme le musée de l’Odisha. Celui-ci fait la part belle a l’archéologie régionale avec nombre de sculptures bouddhistes et jains, des bijoux, et de nombreux manuscrits.

Pour le touriste, habitué à une Inde sale et encombrée, la ville de Bhubaneshwar apparait, de prime abord, verte, propre et aérée.

Odisha

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Depuis un moment, j’entendais parler de l’Odisha. Cet état de l’est de l’Inde est coincé dans sa partie orientale et côtière entre l’Andhra Pradesh et le Bengale occidental. A l’ouest, se pressent les zone parmi les plus pauvres du pays comme le Chhattisgarh et le Jharkhand. Les rares voyageurs à s’être aventurés en cette région pauvre me parlaient avec des tremolos dans la voix des rencontres tribales et de la beauté des paysages.

L’Odisha, un secret bien gardé ?

Bhubaneshwar la capitale de l’Odisha a beau se trouver à plus de 20h de route de Chennai, la liaison aérienne est directe et facile. En un peu moins de 2 h plusieurs compagnies relient les deux capitales. Mais que voir dans cet état peu connu depuis l’Europe ?

Comme souvent, je suis allée fureter chez les voyagistes, surtout chez ceux chez lesquels j’ai eu travaillé. Je me suis alors rendu compte que les plus aventuriers d’entre eux n’y passaient qu’un ou 2 jours. Ils y prévoient en général une halte lors de grandes virées de Delhi à Varanasi ou Calcutta.

Bhubaneshwar ne constitue pour eux qu’une étape, à laquelle s’ajoutent le site Unesco de Konark et Puri lieu de pèlerinage hindou majeur. Ces trois villes constituent le triangle d’or dont l’un des fleurons (le temple de Vishnou de Puri) n’est malheureusement pas accessible aux étrangers.

Pour vous donner envie de visiter l’antique royaume Kalinga si injustement méconnu je vous propose une nouvelle mini-série (vous avez remarqué je vais bientôt concurrencer Netflix…) sur l’Odisha, et sa capitale. Commençons aujourd’hui par ce qui fait l’originalité et la beauté de l’Odisha.

Je reviendrai dans les 2 prochaines semaines sur la capitale. Mais je voudrais aujourd’hui parler de quelques sites pour vous donner envie de pousser vos découvertes le long de la côte du Bengale. Car comme le dit l’office du tourisme local, l’Odisha est le secret le mieux gardé d’Inde et c’est dommage de ne pas essayer d’y goûter.

L’Odisha mise sur son originalité culturelle.

L’Odisha est l’une des rares régions indiennes dont le découpage corresponde entièrement à une homogénéité linguistique. Ses habitants parlent l’oria et sont fiers de leur culture particulière avec une écriture toute ronde.

La langue joue un rôle primordial dans un état qui a été sous domination moghole puis britannique. De plus, la zone est restée toujours proche du Bengale. Elle doit maintenant affronter la montée en puissance de l’hindi. Celui-ci menace aujourd’hui l’oria local, chez beaucoup de jeunes. L’état en est suffisamment conscient pour investir massivement dans la préservation culturelle. En revanche, contrairement au Tamil Nadu, l’anglais est peu pratiqué.

La nourriture offre une spécificité bien asiatique et malheureusement trop peu présente dans le reste de l’inde. Elle insiste sur les spécialités de rues. Là où le Tamil Nadu ne propose que de petits kiosques à filtre coffee et vada, l’Odisha offre une multitude de petits étals remplis de beignets, fruits, préparations multiples. Dans la capitale, Bhubaneshwar, on trouve même de bien réjouissants night market.

L’Odisha se targue également, sinon d’écologie, tout au moins de respect pour l’environnement avec des rues (relativement) propres. Une armée de balayeurs arpentent Bhubaneshwar, pour nettoyer. Je le précise car à Chennai les nettoyeurs de rue ne font guère peur à la poussière.

Des tribus reconnues

Surtout la spécificité de l’Odisha tient en la place accordée aux tribus. Souvent reléguées dans le reste du pays, elles sont mises ici sur le devant de la scène. Oubliées, négligées voire cachées au Tamil Nadu, on ne les rencontre ainsi que dans les quartiers ou les villages le plus déshérités. Souvent même les enfants sont à peine ou pas du tout acceptés à l’école. Ce qui ne veut pas dire que les tribaux sont appréciés ou riches mais ils sont au moins acceptés dans la société locale.

photo courtesy of Jina Park @jinapark07

L’office du tourisme de l’Orisha propose des circuits de découverte. Les voyageurs sont pris en charge par des guides qui partent à la rencontre de ces populations qui ont maintenu pour une beaucoup une vie de chasseurs cueilleurs. Un très beau musée à Bhubaneswar se consacre à la présentation des différentes tribus de la région et recueille une foule d’éléments pour mieux les connaitre et les comprendre. Enfin, l’art régional est axé sur la reconnaissance de l’art tribal. Ainsi les murs de la capitale sont-ils ornés de fresques tribales.

Il faut se souvenir que la présidente actuelle de l’Inde est issue d’une de ces « tribus »de l’Odisha.

Une architecture remarquable

Enfin et surtout, l’Odisha offre une leçon d’architecture magistrale, aussi importante que le Madhya Pradesh voisin. En effet, c’est dans ces deux états limitrophes que s’est développé le style Nagara. Celui-ci a ensuite gagné toutes les régions du Nord de l’Inde en dehors du Bengale. Au contraire, le sud lui développa lui des modèles dravidiens.

Cette architecture se caractérise par des tours arrondis appelées Sikhara construites sur des socles. Elles apparaissent dès le Ve siècle de notre ère sur le modèle Gupta. Trois écoles régionales vont s’affirmer dont celle qui nous intéresse liée au royaume Kalinga qualifiée d’Ecole de l’Orissa. Les deux autres se trouvent essentiellement au Madhya Pradesh (autour de Khajurâho avec un style historié et sensuel) et dans le Rajasthan-Gujarat.

Dans l’Odisha, les constructions surmontent des plateformes. Les temples sont ornementés à l’extérieur. En revanche, l’intérieur, simple et nu, s’apparente à une grotte. La forme de la sikhara (tour) ou deul permet de dater l’édifice. C’est aussi le cas du toit, le gharbagriha plat vers le VIIIe s puis en forme de pyramide après le Xe s. Celui-ci couvre le hall adjacent au deul.

Pour mieux comprendre cette architecture magnifique je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine dans la capitale du royaume kalinga.

Merci à Jinapark07 pour ses magnifiques photos.

Munroe Islands

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Munroe Islands est un ensemble d’ilots entre Trivandrum et Cochin juste au nord de Kollam, la Quilon des Portugais. Traversés par de nombreux canaux, ces ilots conservent encore, mais pour combien de temps, le charme d’une région encore un peu préservée des flots de tourisme.

En effet, Les agences touristiques vendent et survendent les backwaters du Kerala sans forcément insister encore trop sur Munroe Islands. Or si l’eau saumâtre et les bateaux amarrés à la chaine dans le port d’Allepey ne vous tentent pas, il existe d’autres options. Car la côte sud du Kerala n’est finalement qu’une grande mangrove.

 Les Backwaters poumon du Kerala

La solution la plus simple pour aborder les backwaters est peut-être depuis Cochin. Il suffit de trouver une agence qui vous proposera un tour à la grande demi-journée vers l’intérieur des terres et les mangroves autour de Cochin. En général, les tours consistent en un ramassage en car suivi d’un petit déjeuner local, une belle balade en pirogue (sans moteur à préciser lors de la réservation) puis un déjeuner local. Logiquement à 14h tout est plié.

A Allepey vous pouvez opter pour le tour en Houseboat. Personnellement je trouve ennuyeux de me trouver enfermée sur un bateau à quai pour y dormir et manger. Vous pouvez y préférer le sikhara, la pirogue, voire le ferry, beaucoup plus couleur locale.

Kumarakom offre une option plus écologique et moins touristique. La réserve animalière vous permettra elle aussi de profiter des backwaters.

Munroe Islands, la belle option

Si vous aimez la nature encore pas trop abimée, Munroe Islands reste néanmoins une bonne idée.

Munroe regroupe 8 îles. Chacune d’entre elles est séparée par de petits canaux et des lacs. Elles se situent à environ 27 km de Kollam. On accède à cette ville par le train ou le ferry et le bus. Cette dernière option prend plus de temps mais se révèle haute en couleurs. En train, il faut compter à peu près 1h30 pour Trivandrum, à peu près autant pour Allepey puis de là 1 h pour Ernakulam Junction, la gare de Cochin. C’est une bonne idée pour qui veut voyager peu cher et de manière typique. Le train est étonnamment relativement ponctuel, bien sale, mais amusant. Surtout, il permet de traverser des rizières et palmeraies. A la hauteur de Munroe Island, le paysage devient superbe. D’autant que l’express passe le soir et permet d’admirer le coucher de soleil sur les iles.

Le lieu porte le nom du colonel John Munroe, résident de l’ancien État princier de Travancore. Peu développé jusqu’à récemment, il comptait quelques rares demeures art déco le long des canaux et des fermes. Depuis le Covid, le tourisme a passablement évolué en Inde et les classes moyennes tendent à découvrir avec passion les beautés de leur pays. Plages et backwaters sont envahies. L’on ressent cette frénésie touristique jusque dans cette zone autrefois reculée. Les constructions se multiplient et les fermettes se modernisent pour se transformer en auberges. Là, tout dépend de l’hôte et de sa maitrise de l’anglais.

Où loger et que faire à Munroe Islands

En général, le logement est honnête, la nourriture végétarienne. Avant de réserver votre logis je vous recommande de vérifier sur une carte que des restaurants soient accessibles à proximité sans quoi vous êtes bons pour plusieurs jours du même curry de légumes le temps de votre séjour. J’aurais tendance à conseiller 2 nuits sur place pour profiter des balades en bateau du soir et du matin. Si vous êtes épuisés et avez besoin de déconnecter de la civilisation vous pouvez rester plus, mais mieux vaut, dans ce cas, avoir une vie intérieure riche et de bons livres.

Sur place, les auberges sont habituées et vous proposent la chouette balade du coucher du soleil en pirogue (2h). Le batelier manie la perche avec plus d’habilité que l’anglais et vous emmène dans de magnifiques endroits au coucher du soleil. Vous pouvez aussi opter pour la promenade en gros bateau du matin. Celle-ci dure 2h entre 6 et 8h pour profiter du lever de soleil et du réveil de la faune, Mais le bateau à moteur peut vous rebuter. Pour les balades en bateau mieux vaut discuter directement sur les embarcadères. Les aubergistes empochent en général un bon 40%.

Autre activité agréable sur place : le tour à vélo. Les petits chemins restent peu fréquentés par les voitures en journée. Il vaut mieux éviter de pédaler à la nuit tombée, faute d’éclairage. Les routes sont plus fréquentées mais permettent de faire un tour bien plaisant. On peut ainsi accéder à la jolie église hollandaise un peu oubliée. A vélo, on parvient également par les pontons au point de vue préféré des bateliers pour le coucher du soleil.

Varkala

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Le paradis existe sur terre, et en Inde, il s’appelle Varkala. Si vous aimez l’option mer turquoise, cocotiers et longues plages de sable doré, Varkala s’impose. Une fois n’est pas coutume, je vous emmène dans un lieu où il n’y a rien à visiter mais juste de quoi se faire bronzer. Mois de juillet oblige !!!

Une station balnéaire sur une falaise classée

Alors bien sûr le petit village de pêcheur, fréquenté par les surfeurs est devenu depuis le covid, « the » destination pour la jeunesse dorée indienne. Du coup, les constructions se multiplient et la falaise menace de s’écrouler sous la pression immobilière. Cet aplomb rocheux a beau avoir été classé trésor national pour son caractère unique, son futur est en question.

Mais soyons honnête, pouvons-nous reprocher aux jeunes Indiens de découvrir les joies de la plage alors que nous, occidentaux, avons massacré les trois-quarts des côtes de la planète pour notre seul plaisir? Certes, avec la jeunesse indienne arrive la consommation effrénée, les problématiques liées à la non-gestion des ordures, de la circulation et tant d’autres. Mais pour une fois ne boudons pas notre plaisir…

Varkala, la plage des indiens branchés ?

Je m’attendais à la lecture des blogs à une station un peu désuète, fréquentée par des surfeurs ou des hippies qui n’en pouvaient plus du monde de Kovalam. En fait, nous sommes aux antipodes de cette dernière. Car la plage de Trivandrum s’apparente un peu tristement un peu à un club du 3e âge pour caucasiens en recherche de « sens ».

A Varkala en revanche, on trouve évidemment des centres de yoga et d’ayurvéda mais pas uniquement. Surtout la clientèle est indienne et plutôt jeune. De ce fait, même si d’aucuns reprochent le caractère artificiel voire superficiel de la station, on y découvre un autre aspect de l’Inde, cette jeunesse en quête d’occidentalisme, si exotique ici. On mange de la cuisine internationale, on boit des cafés dans de jolis endroits.  On se croirait dans une station de n’importe quel coin du monde ou presque. Alors, oui c’est en décalage complet par rapport au reste de l’Inde. Oui, le risque est grand de voir la beauté des lieux gâchée par le surtourisme. Mais, pour l’instant, les dégâts ne sont pas comparables à ceux que j’ai pu observer à Kovalam ou aux iles Andaman où la gestion des ordures est une catastrophe.

Bref si vous aimez la plage, nager dans une mer limpide, c’est quand même un super plan que de vous rendre à Varkala. On y trouve donc des bars de tous les styles mais aussi des homestays sympas et des hôtels. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Après la plage principale, c’est une succession de longues plages plus sauvages.  La mer, magnifique et turquoise, n’est pas encore totalement envahie.

La ville, lieu de pélerinage

La ville est plutôt agréable. Il y a un temple réputé, le Janardana Swami Temple, mais fermé de 12 à 17h.  Il a donné le surnom de Benares du sud à la petite localité. Celui-ci aurait été construit par un roi Pandyan pour le laver de ses péchés.  L’Ashram Sivagiri Mutt attire, lui, de nombreux fidèles. De fait, avant de devenir une station balnéaire à la mode, Varkala fut d’abord port actif durant l’antiquité. Puis elle s’affirma dans la région comme un lieu religieux de prime importance. La région abonde en temples voire mosquées. Plus loin sur la côte se dresse un fort, construit par les portugais,(Aniengo) ensuite annexé par la Compagnie anglaise des Indes orientales. Encore plus loin, on peut voir le lac Kappil.

 Les deux types de populations, pèlerins et amateurs de plage, se croisent aujourd’hui sans se cotoyer.

On peut accéder à Varkala en train. Il faut compter environ 1h30 de Trivandrum, 30mn de Kolam a peu près ou 50mn pour Munroe. Le train longe la côte et remonte vers Kochi (Ernakulam junction).

Kovalam

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C’est l’été et chez nous alors je vous emmène à Kovalam. Car juillet août riment avec vacances et plage. Venez donc ce mois-ci au bord de la mer, au Kerala. Les plages du golfes persiques sont infiniment plus belles que celles de la côte orientale du golfe du Bengale ou de la côte de Coromandel. Je précise Kovalam au Kerala. En effet, l’une des plages au sud de Chennai porte le même nom. Elle attire les surfeurs de la région de Chennai.

Cette semaine donc je vous présente Kovalam, à une dizaine de km de Trivandrum. Haut lieu de la pratique ayurveda, Kovalam est une station balnéaire à l’occidentale.

Kovalam, le paradis de l’Ayurveda et du yoga

Le petit village de pêcheurs s’est totalement transformé ces dix dernières années avec l’incroyable vogue de l’ayurveda et du yoga. Alors si vous recherchez un centre de traitement ou une retraite semi médicale, Kovalam offre tout ce qu’il faut. En tous cas pour les touristes occidentaux car, pour l’avoir testé, nos corps ne sont pas faits pour subir les traitements purement indiens.

Si vous n’êtes pas plus capable que moi d’engloutir du ghee chaud au réveil ou de ne manger que dhal et riz pendant 15 jours en vous faisant masser, passez votre chemin. En revanche si vous voulez tenter l’expérience thérapeutique, Kovalam s’adresse aux patients occidentaux.

Des cliniques et centres de traitements se succèdent ainsi le long de la plage bordée de restaurants pour touristes. Le poisson et autres produits de la mer y sont excellents mais à des tarifs peu indiens. Derrière la promenade le long de la mer, un labyrinthe de ruelles. Les boutiques qui les bordent offre senteurs, épices, jupes et pantalons larges voire fumette. Ce dédale de ruelles piétonnes (fait rare et plaisant) mène jusqu’ à un petit étang. On mange végétarien, ou on déguste des poissons merveilleux. Beaucoup moins paradisiaque en revanche, l’interdiction de la plage aux Indiens.

Le lieu est idéal si vous ne vous sentez pas d’attaque pour aborder l’Inde avec sa population grouillante, ses odeurs, son bruit constant. De nombreux touristes russes donnent une impression de riviera un peu moyen de gamme. Le tourisme y est d’âge mur, peu fêtard mais tout à fait new Age.

Un autre Kovalam

Néanmoins, Kovalam ne se limite pas à sa plage en forme de demi-lune. On y trouve des boutiques d’encens ou de grandes jupes. On peut déjà monter en haut du phare Vizhinjam. Il offre une jolie vue sur les baies environnantes. En continuant le long de la mer en direction du port à container, on atteint un village typique de pêcheurs.

Village musulman, village chrétien

 Une ligne de cafés et restaurants, plus locaux sont peut-être moins appétissants que dans le cœur de la station. On distingue deux villages de pêcheurs. Celui des musulmans s’articule autour d’une grosse mosquée. De l’autre coté de la criée, s’étend le quartier chrétien. On le reconnait avec ses deux églises carrelées et son énorme Christ type Corcovado. Ce Rédempteur rappelle l’importance de la population chrétienne au Kerala.

Dans la même direction, on trouve un petit temple creusé dans la roche. Il constitue une rare occurrence d’art tamoul du VIIIème siècle dans une région occupée alors par les Ays. On y retrouve l’art développé par les Pallavas de Mahaballipuram mais à une tout autre échelle. Un petit rocher a été excavé. Au centre de celui-ci, un Shiva attend les offrandes. D’un côté, Shiva a percé les 3 cités d’une flèche et de l’autre côté un Nataraja accompagné de sa Parvati. C’est une balade odorante mais plus locale si vous préférez la trimurti à la trilogie yoga ayurveda guru.

De jolies criques

De l’autre coté de la station balnéaire, on rejoint le palace local, le Leela. Celui-ci donne sur une jolie crique. La mosquée qui s’y trouve, très fréquentée, attire de nombreux fidèles qui se déversent littéralement sur le sable blanc. Encore plus loin, une nouvelle crique, très jolie, offre, mais pour combien de temps, une impression de paix paradisiaque. Cette ravissante plage s’arrête net. Le reste du ruban de sable s’apparente à un vaste dépotoir. Ce même sur la portion longée par le très chic Taj.

Allepey

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J’étais allé à Allepey sous la pluie et j’avais détesté les backwaters et la ville mais aussi la plage. Pourtant les amis partis au Kerala vantaient les canaux. J’y suis donc retourné un jour de beau temps. Je n’ai pas plus adoré les backwaters mais j’ai goûté le centre historique et les efforts de réhabilitation de la commune.

Les backwaters d’Allepey

Si Allepey ou Alappuzha, selon sa dénomination actuelle, est connue à travers l’Inde et la sphère touristique au-delà du pays, c’est en effet pour ses backwaters. Il s’agit d’un réseau de canaux et lacs qui ponctuent le paysage à l’intérieur des terres. Malheureusement, surexploités par l’homme ces canaux et étendues d’eau sont devenues saumâtres. S’y laisser glisser ne repose pas tant que cela si vous êtes tant soit peu sensible aux odeurs.

C’est dommage car les paysages y sont vraiment magnifiques. Ils se déroulent sous vos yeux au fil du glissement de l’embarcation. A ce sujet vous avez d’ailleurs l’embarras du choix. La solution « haut de gamme » vendue par les agences de voyage consiste à vous embarquer sur un houseboat. Amarrés dans le port d’Alleppey, ceux si sont assez polluants. En outre, leur taille ne leur permet pas de naviguer sur les plus petits canaux. Cerise sur le gâteau vous êtes captifs de votre bateau et de son équipage. N’espérez pas voguer pendant la nuit, celle-ci se passe à quai entourée des autres et nombreux bateaux.

Bref, vous n’apprécierez que si vous êtes fan des croisières sur le Nil. Personnellement, vous l’aurez compris, je n’aime guère et ne vends pas très bien l’expérience. Néanmoins, l’honnêteté intellectuelle m’oblige à vous avouer que tous les convives qui s’y sont adonné malgré mes sombres prédications (et prédictions) ont adoré…

Vous pouvez tenter l’expérience en sikhara, un long bateau effilé que vous pouvez retenir via une agence ou avec lequel vous pouvez négocier une fois sur place. Si le temps le permet et que vous n’avez pas peur, la pirogue peut se risquer aussi. Dans un cas comme dans l’autre, vous avez le nez dans les remugles des eaux noirâtres. Cependant, la balade lente le long des villages desservis uniquement par voie d’eau est belle et dépaysante.

Enfin le ferry permet une découverte beaucoup plus authentique. Il passe peu près toutes les 20mn et on le récupère le long du canal. Des marches permettent de parvenir aux embarcadères. Le seul problème est de comprendre où vous allez et pour combien de temps vous en avez. Le plus simple est de partir jusqu’au terminus Kumarakom, la réserve animalière. Celle-ci est un point de départ plus agréable pour aborder les backwaters. En revanche, si vous dépendez du train, la situation devient compliquée pour ce tour en ferry. Il vous faut prévoir une grosse demi-journée et ne pas craindre la promiscuité. Mais vous ferez le plein d’authenticité et de beaux paysages.

Balade dans Allepey

Les backwaters d’Allepey sont si connus qu’on en oublierait presque de se promener dans la ville. C’est dommage car il y a beaucoup à y voir.

On peut éviter la plage, sale et plutôt déprimante. Le port qui la longe ne fait pas trop envie non plus. Le déclin commercial de la ville a sonné son glas. Pourtant, à la fin du 19e siècle, Allepey était une ville prospère fréquentée par nombre de marchands et commerçants. C’était aussi un lieu de traitement de la fibre de coco. Le port actif a perdu de sa superbe. Il est pratiquement abandonné et les canaux ne sont plus utiles. Cependant, de jolies maisons, en voie de réhabilitation nous parlent d’un passé plus glorieux.

D’ailleurs, le centre historique est en pleine rénovation et promet de devenir assez mignonet. Par ailleurs, la municipalité s’est lancée dans un projet de promenade patrimoniale tout à fait intéressant.

Le “Alappuzha Heritage Project » a monté un itinéraire. Celui- ci commence non loin de la gare avec le phare. On peut le suivre à pied pour découvrir les trésors cachés de Allepey. Il suffit de remonter Palace road et tourner rapidement sur la gauche sur Thana E road pour gagner le canal sud. De petits ponts permettent de le traverser pour accéder au temple jain puis un peu plus loin au futur musée de la coco pour l’instant une usine dans de vieux et jolis bâtiments en cours de réhabilitation.

 Tour autour de cette manufacture s’enroule Jubilée road. Il s’agit d’un quartier résidentiel très calme bordé de jolies demeures cachées dans de beaux jardins tranquilles. Il n’est aucunement référencé et il a peu de risques d’y croiser des hordes de touristes. La grosse école Leon XIII aux allures art deco se trouve sur la rue qui mène à la cathédrale catholique. Son cimetière surprend avec ses tombes originales.

On peut retraverser le canal sud, pour admirer la Saukar Masjid, une délicieuse petite mosquée aux allures de ferme. En effet, Allepey regorge de mosquées toutes plus ravissantes les unes que les autres. Car le port actif jouait un rôle économique majeur au Moyen Age et attirait des communautés du Golfe persique voire de plus loin encore. Leur architecture mêle souvent des éléments de l’art islamique à des caractéristiques plus locales, comme les toits si particuliers du Kerala ou l’utilisation du bois. On peut à ce titre s’arrêter à la mosquée Maqam ou ici devant la charmante mosquée Saukar. Celle-ci est riche d’influences turques et est-européennes.

On retraverse alors le canal sud pour rejoindre le centre-ville marqué par la rue et le temple Mullakkal Rajarajeswari Temple sur la rue du même nom. On est dans le quartier central avec magasins et cinémas. L’animation de la petite ville s’y concentre. Et on voit bien l’effort fait par la municipalité et l’état pour réhabiliter cette ville industrielle.

De là, on peut alors rejoindre le canal nord. Celui-ci concentre toute l’activité de navigation. Les marches mènent aux embarcadères de ferry, alors que l’on peut aborder un sikhara à tour moment. C’est à l’extrémité de ce canal nord que l’on débouche sur le lac et, en traversant, sur le terminal des House boats.

Transports keralais

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L’idée dans cet article est de découvrir les transports keralais. L’Etat se targue en effet de sa politique environnementale (pour l’Inde, les attentes ne sont pas occidentales quand même). Alors vous pouvez remiser votre application uber (qui fonctionne très bien ici et notamment pour les tuktuks, appelés autos) et opter pour d’autres transports plus locaux.

L’aéroport

Parce que l’on accède généralement au Kerala par Cochin, l’aéroport y est plus important que celui très mignon et efficace de la capitale de l’Etat, Trivandrum ou Thiruvandanapuram. C’est l’un des rares aéroports privés d’Inde. Le moins que l’on puisse dire est qu’il est particulièrement agréable comparé au grand hangar sans grâce de Chennai. De jolies boutiques d’ayurvédique, des petits restaurants qui offrent tous la même tambouille au même prix et 2 librairies permettent de passer le temps long si vous vous êtes prémunis en quittant votre auberge très en avance par rapport à l’horaire de votre vol. En effet, la circulation terrestre à Cochin est comme dans beaucoup de villes indiennes effrayante. En outre, la distance depuis le centre de la ville fait qu’il faut souvent prévoir 2h pour rejoindre le terminal 1 (domestique) ou 3 (international).

La municipalité a fort récemment mis en place une ligne de bus climatisée ainsi que des tuktuk bleus au tarif préétabli pour relier le métro (station Aluva) et l’ aéroport.

Les bâtiments ont un petit aspect chinois avec leurs toits en pagode. L’aéroport de Cochin se vante d’être le premier au monde à fonctionner entièrement à l’énergie solaire. Je ne sais pas s’il est raisonnable d’y transiter en période de mousson.

Le train

On peut aussi choisir de parcourir le Kerala en train. C’est très rigolo et facile de se déplacer dans la région très bien reliée en tous cas pour sa partie côtière. Evidemment il vaut mieux ne pas être pressé, mais ce n’est pas plus lent que la voiture. Et le voyage est tellement plus typique.

Depuis Trivandrum on voit défiler de magnifiques paysages de cocoteraies,  et de backwaters (mangroves). Le train n’est pas forcément plus en retard que notre SNCF nationale. En revanche il vaut mieux éviter les toilettes et ne pas être à cheval sur la propreté des fauteuils. Sur certains tronçons, de petits messieurs passent pour proposer du thé ou des baji mais pas toujours. Ce moyen de transport est extrêmement économique (25rp pour aller de Varkala aux iles Munroe, 20 pour le trajet Allepey Cochin) alors que le ticket de métro coute lui 50 rp dans la ville de Cochin.

Le bus

Ouvert aux quatre vents, le bus donne une idée autre des villes et constitue un moyen de transport populaire. Il est en effet très simple d’utilisation surtout sur la presqu’ile de Fort Cochin avec des trajets quasi rectilignes. Vous montez dans le bus indiquez votre arrêt et payez en conséquence. Il vaut mieux vous munir de petite monnaie

Le bateau

La zone côtière du Kerala doit sa réputation à ses mangroves et « backwaters ». Des bateaux plus ou moins gros parcourent les canaux qui relient la multitude de petits lacs et rivières.

Point de pirogue à à Cochin en revanche. Si vous aimez la foule, la transpiration et la bousculade, le ferry se révèle idéal. Pour un tarif modique (6 rp) vous aurez le droit de vous serrer avec vos commensaux dans la queue pour acheter vos billets puis de vous faire compresser pour monter dans le ferry. Une fois à bord, si vous avez eu la chance de monter portés par des foules de bras et d’aisselles se dirigeant dans le même sens, vous pourrez peut-être vous assoir, ou non. Pour être honnête j’avais écrit ces phrases il y a quelques années après une traversée particulièrement éprouvante.  Le trajet est devenu plus confortable ces derniers temps avec des ferry à sièges et à contenance max de 100 passagers. Les horaires sont indicatifs. Dès que le ferry est plein, il part. Les « bus d’eau » ont adopté une mascotte appelée Jengu.

Le métro aérien, transport moderne à Cochin

Le métro est une splendeur à Cochin. Neuf, moderne il est loin d’être terminé. Ce réseau exceptionnel ne comprend pour l’instant qu’une grande ligne desservant Ernakulam.

Initié en 2013, ce métro est encore largement en construction. Néanmoins la (longue) portion terminée dessert déjà les zones essentielles de marchés, administrations, universités, lycées, gare et Centre commerciaux.

La ligne en activité permettra un jour de relier l’aéroport, mais l’ile de Fort Cochin et les plages ne font pas partie du projet pour des raisons assez évidente d’environnement et de population concernée. Car le but est de s’adresser aux familles et aux jeunes locaux. D’où une communication et des publicités ciblées pour ce métro ultra moderne dont la mascotte est un adorable petit éléphant bleu ailé qui nous rappelle que la modernité n’enlève rien aux traditions charmantes du Kerala et de Ganesh. Milu, c’est son nom, s’inspire de son grand frère Serge le lapin qui a bercé nos enfances parisiennes avec ses injonctions à ne pas mettre ses doigts n’importe ou sous peine de se pincer les doigts très fort.

 Alors embarquez en compagnie de Milu et Jengu et suivez leurs aventures à chaque arrêt !

*Les tarifs ont été reactualisés en janvier 2025