L’Alliance française de Madras, conserve le nom de l’association fondée bien avant le changement de nom de la ville en Chennai, en 1996. L’institution vient de célébrer en grande pompe ses 70 ans. Pour cet anniversaire, l’Alliance Française a fait peau neuve avec pour objectif de s’ouvrir à tous et de faire résonner la culture française bien au-delà de l’hexagone.
L’Alliance française de Madras rajeunie pour son 70eme anniversaire
Fondée en 1953, cette Alliance nous rappelle que les liens entre le Tamil Nadu et la France s’ancrent dans l’histoire. Ce, depuis l’implantation française à Pondichéry au XVIIIème siècle. De ce fait, elle représente bien plus qu’un simple centre de langue.
L’Alliance offre bien sûr des cours de français aux apprenants. Elle accueille aussi des activités dans le bel auditorium Michelin. La bibliothèque a elle aussi fait l’objet d’une cure de rajeunissement. Surtout, le bel Espace 24, au 24 College Road, permet d’accueillir des expositions. Il aide aussi à mettre en valeur des artistes locaux ou français.
Ce 70ème anniversaire permet d’officialiser les nouveaux bâtiments d’une Alliance qui a presque doublé sa superficie initiale.
Une Alliance françaiseatypique
L’Alliance française de Chennai est constituée d’un comité francophone et d’un trust 100% indien propriétaire des murs. Ce type de montage, assez courant, permet de sécuriser les bâtiments détenus localement. D’ailleurs, la séparation des pouvoirs garantit un équilibre. Le président du comité est un artiste local renommé.
L’Alliance de Madras est l’une des plus grosses au monde avec une quarantaine de professeurs et 2.600 étudiants. Elle prend place dans un réseau de 800 établissements. Ceux-ci se répartissent dans 130 pays dont 15 antennes réparties sur le territoire indien. Il s’agit d’associations françaises de droit local dont seul le directeur relève du Ministère des Affaires étrangères.
La proximité de Pondichéry et l’originalité du statut de franco-pondichériens expliquent en grande partie l’offre importante d’enseignants locaux parfaitement francophones.
Des bâtiments Art déco entièrement rénovés
Construite en 1953, la maison de style art déco fait partie d’un grand projet immobilier mené par un ingénieur, M Subarco. L’Alliance y a d’abord loué des salles à partir de 1975. Puis, elle a acheté la maison 5 ans plus tard, grâce à un prêt de l’Alliance Française parisienne.
Après le cyclone de 2017, le bâtiment a fait l’objet d’une magnifique rénovation et d’agrandissements par l’architecte Sujata Chankar. Les nouveaux espaces inaugurés en décembre 2022 comptent notamment la galerie. Espace 24 accueille les expositions d’arts visuels, de photographies ou offrant des ateliers. Il s’agit d’un espace polyvalent interactif. L’extension a en effet pour but de donner de l’ampleur à la dimension culturelle.
Conquérir de nouveaux publics
L’Alliance française jouit d’une véritable notoriété à Chennai. Néanmoins une marge de progression existe dans une ville de 10 Million d’habitants.
L’Alliance s’adresse à des Indiens désireux d’apprendre le français. Ils le font souvent pour des raisons professionnelles, comme travailler au Canada ou en Afrique où beaucoup d’entreprises indiennes sont installées. A ces élèves, s’ajoutent ceux qui apprennent le français pour le plaisir.
Le Dr Patricia Thery Hart, la dynamique directrice, estime qu’en diversifiant la proposition d’activités, en améliorant la qualité de la restauration, et en trouvant de nouveaux partenaires elle pourra améliorer la visibilité et l’audience et s’ouvrir à de nouveaux publics.
De nouvelles activités
Déjà l’offre a été structurée depuis son arrivée et des thématiques mensuelles visant à attirer un public avide de nouveautés culturelles.
L’équipe, renouvelée ,a déjà commencé à travailler sur une série de « dialogues créatifs ». Ils portent sur des sujets liés à l’art, la science, l’anthropologie. Elle envisage d’autres activités comme l’Opera on screen, art on screen, ou des artistes en résidence. Des cours le matin et l’après-midi ainsi que des ateliers pourraient élargir les propositions actuelles. D’autres projets à moyen et long terme visent à associer des designs contemporains en partenariat avec des associations étrangères. Le Goethe Institut de Chennai, ou Dakshinashitra font partie de ces liens.
L’Alliance Française de Madras a vocation à offrir beaucoup plus que des cours de langue. Elle vise aujourd’hui de nouveaux publics grâce à une programmation riche et variée.
Cette nouvelle rubrique autour du Tamil Nadu vise à proposer quelques échappées à moins de 4h d’avion de Chennai. De quoi passer un joli week-end ou de petites vacances.
A 1h de Chennai, le nord du plateau du Deccan
Autour du Tamil Nadu, il y a d’abord, tout le plateau du Deccan avec des villes fascinantes. Ainsi, Hyderabad ou Mysore à 1h de vol nous projettent dans un cadre bien distinct. Car les Moghols ont conquis et gouverné cette zone. Ils y ont laissé des témoignages visibles, dans l’art mais aussi la culture populaire et la façon de vivre. L’architecture et la population y diffèrent totalement de celles du grand sud, en l’occurrence du Tamil Nadu ou du Kerala. La nature diffère également avec des forêts denses que l’on découvre dès le Nord du Tamil Nadu.
L’Inde du Nord
On peut aussi pousser plus loin vers le Nord du pays et se donner l’impression de changer complètent de monde. Les langues, les peuples y diffèrent. L’histoire même du Nord n’a rien à voir avec celle du sud. Elle est marquée par de nombreuses invasions. Aryens, Moghols notamment qui ont épargné une grande partie de l’Inde dravidienne du Sud. Souvent plus moderne et marqué par l’occident, le Nord correspond davantage à l’image d’Epinal que l’Occident se fait du pays. Une Inde multicolore, surpeuplée, miséreuse. Ceci sans parler des paysages impressionnants des montagnes himalayennes.
Cette Inde axée autour des grands fleuves ne ressemble que de loin à l’Inde du sud. Celle-ci est à la fois plus technologique et plus conservatrice. Ainsi c’est à Bengalore et Hyderabad que se concentrent la haute technologie et la créativité informatique du pays. En revanche, à Chennai, on trouve les industries innovantes. C’est aussi à Chennai que les familles restent le plus viscéralement attachées à leurs traditions. Et notamment à leur gastronomie basée sur le riz. On pourrait ainsi opposer une Inde du riz au sud à une Inde du blé au nord.
Les pays autour du Tamil Nadu
Troisième option, les territoires autonomes comme Andaman ou carrément l’étranger. Car Chennai ouvre la porte du Sud asiatique. Le trajet pour Colombo dure à peine 1h alors que 3h30 suffisent pour rejoindre Bangkok ou 4h la Malaisie. En changeant de pays pour la péninsule malaisienne, on se sent à la fois dépaysé et en territoire connu. Connu car Singapour comme la Malaisie reconnaissent le tamoul comme langue officielle au même titre que l’anglais ou le malais.
Connu parce que l’hindouisme y est présent mais aussi les légendes et mythes fondateurs, fondés sur le Mahabarata. Si la Thaïlande ne reconnait comme langue officielle que le thaï, l’écriture s’appuie, elle, sur l’héritage pali. Elle utilise une logique similaire à celle de l’alphabet tamoul. Le fait de le savoir ne rend ni bilingue ni alphabétisé. En revanche ces influences culturelles donnent un fond commun qui justifie pleinement toute excursion depuis l’Inde.
C’est au cœur de la campagne, dans un magnifique jardin de manguiers, dit jardin de la Miséricorde, à 1h au sud de Chennai que le trust indien irudayan niketan a bati un ensemble de batiments pour accueillir des personnes exclues.. Cette entité est menée par Père Olivier, indien, et animée par des volontaires de toutes origines.
Aider les gens en détresse
L’idée a d’abord germé à Bangalore en 1992 puis au Tamil Nadu en 1997. Les installations se font au gré des rencontres et des besoins. A Chengalpet, une maison de 3 filles volontaires et une autre à Chennai composée de 2 étudiants indiens et 3 volontaires,apportent aide et réconfort à des populations miséreuses. Ceux-ci survivent en effet sans eau courante et sans éducation. La maison vise à soutenir moralement les plus nécessiteux qui outre la misère souffrent de l’indifférence et de la solitude.
Le jardin de Miséricorde, lieu d’accueil pour les enfants des villages
Au jardin, Père Olivier et Anne ont commencé par accueillir et suivre 14 enfants des villages avoisinants. Ce magnifique jardin de manguiers, est un lieu paisible et retiré, en pleine nature. Le jardin a aidé ces jeunes à suivre une scolarité en leur offrant gîte, couvert et accompagnement. Les enfants, entre 8 et 12 ans, confiés par les parents ont pu terminer leur scolarité.
Malheureusement, en 2014, la réglementation a changé et les enfants ont rejoint leurs familles. Certains n’ont pas pu mettre à profit ce qu’ils avaient appris. Ils sont été mariés et ont repris la terre de leurs pères. Neanmoins, Anne espère que leurs enfants profiteront à leur tour de l’éducation recue par leurs parents. Certains s’en sont sortis , comme Angelie qui a refusé le mariage arrangé,s’est oppposé à sa famille pour faire des études. Elle va devenir infirmière et espère ainsi mieux servir sa communauté. Mais le prix à payer a été de racheter sa dette face à la famille qu’elle devait épouser.
Devenu lieu de reconstruction pour les exclus
Depuis 2014, faute d’enfants, le jardin de Miséricorde accueille des gens que personne ne veut. Ils viennent de toutes religions,de toutes castes. C’est une sorte d’anti société indienne, composée d’exclus. Ceux-ci ont tous vécus des histoires dures, et ont été rejetés par leurs familles.
Au jardin, leur rythme de vie très lent, Voire contemplatif. Comme le dit joliment Anne Le temps est un ami en Inde. Ce qui ne les empêche pas d’œuvrer pour les autres. C’est à la cuisine, au jardin,qu’ ils retrouvent dignité, sentiment d’utilité mais aussi sens de la communauté, essentiel pour ces personnes violemment rejetées du groupe. Néanmoins, face à la demande et au peu de place (14 résidents), des règles se sont imposées. Ainsi, les résidents expérimentent cette vie communautaire durant un mois avant d’obtenir une admission sur le long terme . L’éloignement, la tolérance, le mélange de castes peuvent, en effet, ne pas être bien perçus. Faute d’équipe médicale sur place, le jardin ne peut pas accueilir de grands malades. Les résidents doivent avoir un référent. Ils versent une participation quand ils le peuvent pour les responsabiliser, 5000rp par mois. Malheureusement sur les 14 hôtes un seul reçoit un soutien financier et paye tous les mois. Certains prennent en charge juste les médicaments. On peut parainner 1 personne à la hauteur de 5000 rp par mois .
Une vie de pauvreté et de dignité au Jardin de la Miséricorde
Chaque résident a une mission notamment à la cuisine. Car l’alimentation se trouve au centre de la vie indienne. C’est un synonyme de vie, une forme d’accueil. La cuisine crée une unité, renforce les relations et redonne une dignité à ceux qui y travaillent. Au jardin de la Miséricorde, les résidents mangent des produits naturels et sains, surtout du riz et des produits de la terre. Ceci crée une unité alimentaire et relationnelle. Les résidents et volontaires s’occupent du quotidien. Ménage, décoration, entretien, cuisine . Seul l’entretien et la récolte des manguiers sont laissés aux leasers qui récupèrent les fruits. L’idée est de réapprendre le quotidien à des gens qui ont parfois tout perdu. Cette école de la vie est parfois dure. Par exemple, il n’y a de l’eau que 3 fois par semaine à 4h du matin et il faut se réveiller pour la stocker.
La salle à manger est aussi un lieu de réunion pour jouer aux cartes, se retrouver, échanger. Plus loin se trouvent les bâtiments des hommes et, très séparés, ceux des femmes. Père Olivier assume la responsabilité et la gestion des lieux. Un manager salarié s’occupe de l’aspect administratif . Anne s’occupe des autres volontaires internationaux et des femmes.
L’équipe compte 3 permanents et une petite équipe de volontaires, qui outre Anne, résident dans Chennai, dans le quartier pauvre et bruyant de Chengalpet, et viennent se resourcer au jardin de la Miséricorde une fois par semaine.
Pauline, Anthony, Gavin, Elsa, Roy, ces malheureux qui ont retrouvé le goût de la vie.
Elsa et Ramesh ont trouvé une famille
A 35 ans, Elsa est la plus jeune des résidents du jardin. Sa mère, francaise, est morte quand elle avait 8 ans. Atteinte petite de poliomélithe, elle se déplace en fauteuil roulant. Elle a passé son enfance de foyers en foyers. Recueillie au jardin il y a 10 ans, elle a retrouvé une famille, et le sourire. Elle utililise sa bonne connaissance de l’anglais pour faire du soutien scolaire. Avant le covid elle avait un petit magasin de fournitures scolaires et rêve de le retrouver. En attendant, elle se sent aimée et utile. Elle cuisine le dimanche .Elle retrouve sa dignité en aidant et peut vivre de manière quasi automome.
Ramesh errait dans les rue de Chennai. Blessé , presque fou, il a été recueilli au jardin de la Miséricorde. Ce pêcheur de poissons , violent, rejeté par sa femme et ses filles, a beaucoup changé en cinq ans.Sa colère remonte à son enfance quand son père l’a ébouillanté pour le punir de faire l’école buissonière. Depuis, ses pieds sont deux énormes plaies. Au jardin, il s’est apaisé et a trouvé le bonheur de se faire appeler « appa »(père). Ce rapport familial lui apporte beaucoup de paix.
Pauline et Anthony et le problème nouveau des personnes âgées
Pauline vient de Bombay où elle enseignait. Elle est veuve et sa fille qui doit vivre avec ses beaux parents ne peut pas s’occuper d’elle. Desespérée d’avoir perdu son mari, elle ne supportait plus la solitude de sa chambrette dans le village. Ce, d’autant plus qu’après une opération ratée de la cataracte elle perd la vue. Sa fille inquiète de la voir sombrer dans la solitude et la dépression a entendu parler du Jardin et a demandé de l’aide. En arrivant au jardin elle s’est définit comme un cœur brisé. Pourtant, elle a repris espoir au jardin de la Miséricorde,. En voyant le travail des volontaires auprès d’autres « coeurs en mille morceaux », la vieille dame s’est mise elle aussi à aider. Elle parle bien anglais et offre des cours de soutien aux enfants du village.
Anthony lui a été chassé de la maison par sa fille lorsqu’il est parti à la retraite . Sa femme a des problèmes psychiques et son autre fille s’en occupe. Malheureusement, personne ne veut plus gérer le vieux monsieur depuis qu’il est à la retraite. Avec lui se pose une nouvelle problématique, celle des personnes âgées de plus en plus abandonnées par leurs familles.
Gavin souffre de diabète. Il a une blessure permanente. On lui a confié la mission d’aller chercher des medicaments. Cette armoire à glace a été rejetée par sa famille en raison de sa violence. Au jardin de la Miséricorde, il a retrouvé un sens.
Le neuveu d Anthony vient aider. C’est un volontaire indien de 35 ans.
Roy et Sylvester, de vrais défis pour la communauté
Roy anglo indien de 50 ans est déficient mentalement. Il vivait avec son père mais à la mort de celui du fait du COVID il a été abusé par le chauffeur. Ses frères en Australie l’ont fait rentrer au jardin de la Miséricorde. Cependant, sa sœur voudrait le prendre en Australie. Ce projet est très concret ce qui n’est pas toujours le cas. En effet, toutes les familles n’ont pas les moyens ou ne sont simplement plus là. Pourtant, le jardin ne veut pas devenir un lieu définitif pour ces malheureux mais un lieu de passage et de reconstruction.
Sylvester lépreux de basse caste a posé un réel defi pour le partage de sa chambre. Il a été difficile de le faire accepter car en Inde les léproseries restent cloisonnées et les lépreux effrayent. En effet, cette maladie reste liée à la pauvreté, au manque d’hygiène et à la dénutrition. Il a perdu sa femme et sa fille.Il souffre toujours mais adore jardiner. S’occuper des espaces verts a redonné un sens à sa vie.
Le défi est que le jardin ne soit pas un lieu definitif. Elsa pourrait peut être avoir une vie, une indépendance financière mais elle a besoin de la communauté. Tout comme Pauline. Mais le jardin de la Miséricorden’est pas un hôpital, ni une institution et ne peut être qu’un lieu temporaire plus ou moins long, un lieu de réinsertion sociale . Pour aider ce jardin à survivre, vous pouvez vous y rendre le temps d’un week-end ou contacter directement l’un des bénévoles.
Barefoot est un rare concept et resort écologique dans un contexte indien qui ne l’est pas.
Situé sur la plus belle plage de l’archipel d’Andaman, Radanagar Beach, et certainement la plus belle d’Asie, cet hôtel est un modèle du genre si vous vous rêvez en Robinson Crusoé.
Barefoot, un resort écologique très en avance
Tout a commencé en 1996 avec le voyage du fondateur dans la jungle d’Andaman. Routard, ce Londonien d’origine indienne est tombé sous le charme de l’ile. Il a aors a décidé d’y insérer un jungle resortrespectueux des lieux dans ce qui était jusque-là une bananeraie. L’hôtel est né en 2002.
Barefoot, un resort écologique et minimaliste
A l’époque, un seul vol hebdomadaire, opéré par Air India, reliait l’archipel au continent. Rien ne se prêtait alors au tourisme. Il a fallu plus de 2 ans pour que le resort ouvre au public et propose un retour à la nature en la respectant autant que possible.
L’idée consistait alors à développer un concept autosuffisant. Ainsi trois réservoirs construits à cet effet, conservent l’eau de pluie, ensuite traitée et recyclée sur place puis consommée. Elle est également offerte aux villageois. L’idée ici est de réduire la consommation d’eau et surtout de plastique, une des plaies de l’Inde. En dépit des vœux pieux du gouvernement d’Andaman qui se vante d’être une zone libre de plastique, seul Barefoot a véritablement éradiqué le plastique. Le resort ne distribue que des bouteilles en verre d’eau purifiée. Impossible de trouver dans l’enceinte du resort le moindre plastique. Malheureusement, c’est le seul lieu de l’archipel à ne pas crouler sous les décombres, laborieusement nettoyés par une équipe très diligente.
Le respect de l’environnement, idée phare de Barefoot
La nourriture, délicieuse, servie sous le grand carbet restaurant laisse la part belle aux produits locaux. Les moindres détails sont pensés pour réduire l’empreinte humaine. Par exemple, de gros pots d’eau douce permettent de se laver les pieds au retour de la plage. La lumière et les installations électriques sont volontairement minimalistes. Pas de téléviseurs ou de gros projecteurs, pas de musique forte.
Le soir, on rentre dans sa chambre éclairée par une lampe torche pour ne pas déranger les nombreux animaux. La connexion internet est le seul compromis fait à notre monde moderne. Comme le nom l’annonce, on circule pieds nus dans les bâtiments pour entrer en communion avec la nature mais aussi minimiser les saletés.
Des activités et bâtiments respectueux des lieux avec une responsabilité sociale
Barefoot, une approche holistique.
Le resort peut fournir une prestation clé en main. Tout est compris, ou non, au choix du visiteur. Celui-ci peut se contenter d’une chambre. Ou, s’il le souhaite, il peut ajouter le transfert depuis le ferry ou carrément l’aéroport. Il peut prendre ses repas mais aussi des activités. Elles-mêmes se réclament comme respectueuses de l’environnement. Qu’il s’agisse de kayaking aux abords de la mangrove, de marches pour découvrir la jungle ou de plongée dans leur centre équipé en conséquence. Les activités prennent le contrepied de celles proposées par les agences de voyage. En effet, celles-ci n’hésitent pas à saccager l’écosystème avec leurs hors bords et jet skis. L’idée chez Barefoot consiste à proposer des prestations complètes mais individualisées.
Des constructions respectueuses de l’environnement
De la même manière, les constructions sont respectueuses des lieux. Elles reprennent les constructions palafites tribales. Ici pas de barres de béton ou de bungalows cimentés mais des huttes construites de manière traditionnelle avec des toits de palme. Il faut 3 à 6 jours pour 4 artisans pour construire de tels toits, selon leur inclinaison et la taille de la « villa ». Ces toits naturels et traditionnels tiennent environ 3 ans. Ces constructions font appel à la main d’œuvre locale, encouragée à conserver ses savoirs faire et à travailler sur place.
La mousson, entre juin et septembre, marque un creux touristique mais aussi une période d’intense labeur pour maintenir à flot, rénover ces installations.
Aujourd’hui concurrencée et mise à mal par les mauvaises pratiques
Pour autant, ce superbe concept souffre du tourisme de masse. Les hôtels se sont multipliés sur l’ile de Havelock. Ainsi la chaine Taj a installé en 2018 un nouvel hôtel sur la plage de Radanagar. Tout en acceptant de préserver la beauté des lieux, le grand hôtel a néanmoins commencé à empiéter sur le sable en imposant des transats et parasols. Barefoot s’accroche en revanche à protéger cette merveille autrefois déserte de trop de présence humaine.
Mais le danger vient surtout des cars et des hordes qui déferlent à la tombée du jour. Ceux-ci laissent trainer sans vergogne leurs bouteilles vides, leurs paquets de malbouffe huileux, voire leurs chaussures sur une plage aux eaux encore cristalline. Mais pour combien de temps?
Même si le gouvernement reconnait l’importance de garder les lieux propres, quand on voit comment la côte Est de l’ile se transforme en décharge publique, on a de quoi s’inquiéter et pleurer. Comme le confie avec désespoir le guide de l’hôtel, les policiers sont les premiers à laisser trainer leurs déchets, alors comment faire ? Combien de temps ces quelques dizaines de personnes de bonne intention résisteront elles à l’incurie humaine ?
La circulation routière s’est elle aussi renforcée. Et à chaque passage de tuk tuk, scooter, taxi ou bus, des poubelles supplémentaires se déversent le long des chemins. Les touristes affluent, déversés par les vols quotidiens en provenance de Chennai, Bengalore et Calcutta et bientôt plus avec l’ouverture d’un nouveau terminal.
Comment venir si vous vous sentez l’âme d’un Robinson ?
Ce petit paradis ne peut bien évidemment pas contenter tout le monde. Si vous êtes adeptes de soirées mondaines et talons hauts, de boites de nuit et de modernité, passez votre chemin.
Si votre forme physique vous empêche de crapahuter dans la forêt ou que votre aversion aux bestioles de la jungle vous paralyse, Barefoot et sa vision de resort écologique ne s’impose pas non plus. Par ailleurs il ne faut pas hésiter à casser la tirelire et préférer la cabane à la tente, version glamourisée de Petibonum ou Babaorum.
En revanche, si votre budget le permet, que vous rêvez de plage déserte, de jungle, de calme absolu loin de tout et de tous, de bienveillance, vous adorerez la gentillesse et les attentions d’un personnel aux petits soins, les cabanes traditionnelles isolées en pleine nature, le guide cultivé et archi respectueux de la nature et la qualité des prestations d’une manière générale. Car c’est dans la catégorie glamping ou cabane boutique que vous vous retrouverez loin des fastes des hôtels ostentatoires, seul ou -presque à profiter d’une plage somptueuse et quasi déserte. Mais pour combien de temps ?
Les iles d’Andaman sonnent comme un parfum de paradis. Pourtant, entre la beauté des paysages naturels et le désastre écologique, il y a de quoi s’inquiéter pour le devenir de cet archipel de 572 ilots.
Andaman, un peuplement récent en passe de faire exploser l’écosystème
Les iles Andaman font penser aux Antilles. Même climat tropical, même végétation luxuriante que dans les Caraïbes. Même type de population autochtone et de constructions traditionnelles.
Néanmoins, aux huttes sur pilotis en nattes et toits de palmes, se substituent peu à peu des petites constructions bariolées aux toits de tôle ondulée.
Les Iles Andaman, Colonie britannique précocement indépendante
Dès le XIXe, les Britanniques s’installèrent en ces lieux maintenant idylliques. Ils les jugèrent suffisamment éloignés du continent et infestés de moustique pour y implanter une colonie pénitencière. L’Ile Ross vit la première installation carcérale. Mise à mal par les éléments, la prison fut transportée en face à Port Blair. Aujourd’hui, les visiteurs se pressent curieux dans les tois bâtiments . A l’origine, sept bâtisses formaient une étoile. Au centre de ce casernement infernal, la tour tient toujours le guet.
Ne supportant pas la malaria, les Britanniques firent appel à des tribus du Bihar pour nettoyer la forêt. Chassés dès 1943, les colons laissèrent la place à de nouveaux envahisseurs. Lors de la seconde guerre mondiale, les Japonais fourbirent l’idée de faire basculer l’alliance européenne. Ils voulurent déstabiliser les colonies anglaises. Pour ce faire, ils prirent pied sur les iles d’Andaman et Nicobar auxquelles ils accordèrent la primeur de l’indépendance.
Une colonisation interne indienne dans les années 1970
Dans les années 70, le conflit entre ouest et est Bengale s’amplifia. Avec la fondation du Bengladesh, l’état voisin du Bengale occidental dû recevoir l’une des migrations les plus importantes de l’histoire. Le gouvernement indien décida d’envoyer 4000 familles pour coloniser, cultiver, peupler les iles d’Andaman toujours un peu suspectes d’indépendantisme. Cet afflux transforma totalement l’ile en terme démographique, culturel et économique. Ainsi l’hindi reste la langue officielle avec l’anglais. Cependant, le Bengali est la langue la plus pratiquée par ces nouveaux locaux. Ceux ci surpassent aujourd’hui en nombre les populations autochtones préexistantes mais dispersées et variées linguistiquement.
Une dernière vague colonisatrice et prédatrice sur les Iles Andaman : les touristes
Les liens économiques se resserrent aujourd’hui avec le Tamil Nadu, principal pourvoyeur de marchandises. Sur place, peu de produits poussent en effet, hors la banane, la papaye, le jaquier, la coco ou le bétel.
A ces populations agricoles, succèdent ,depuis 15 ans environ, des hordes de touristes. Des voyagistes peu scrupuleux encouragent cesnouveaux prédateurs d’un pays magnifique.
Les recommandations de propreté restent sans effet face à ces flots peu concernés par le respect de la nature. Les eaux limpides de Port Blair, la capitale, sont devenues un marigot mal odorant. Et les ondes transparentes recrachent bouteilles, sacs, et autres détritus pestilentiels sur des rivages souillés par l’incurie humaine.
Que voir avant que les immondices ne détruisent les Iles Andaman
Si vous acceptez de ne pas vous limiter aux circuits tout faits des voyagistes, il y a fort à voir aux Iles Andaman. A commencer par la capitale et point d’entrée Port Blair.
Port Blair
C’est une jolie petite ville construite à flanc de colline tropicale. Malheureusement jonchée de détritus on peut s’y balader à pied ou en tuk tuk. Outre l’incontournable mais intéressante prison, le bord de mer offre un trottoir et donc une agréable promenade. Le centre-ville, très animé, s’articule entre l’horloge et la statue de Gandhi. De nombreux marchés et marchands y vendent fruits, samossas et toute la bibeloterie traditionnelle aux villes indiennes. Un imposant parking de taxis marque le nœud central de la ville. Inutile de prendre un hôtel sur mer, de toute façon la saleté la rend inbaignable. En revanche, la terrasse avec vue est un plus. D’autant que l’hôtellerie s’avère moins chère à Port Blair que dans le reste de l’archipel.
Au détour des rues on découvre également des jardins paysagers, des monuments aux morts sacrifiés par les Britanniques. On peut aussi voir le mur dédié à l’indépendance précoce du territoire mais aussi un étonnant lavoir. Des draps et serviettes d’hôtels sont plongés dans des cuves fleurant bon la javel avant d’être rincés dans les eaux saumâtres d’un petit étang. De quoi vous donner envie d’apporter votre sac à viande….
Au large de Port Blair,
Face à Port Blair, à 5mn en bateau, Ross Island est la première colonie pénitencière anglaise. Des bâtiments coloniaux rattrapés par la nature, il ne reste que quelques ruines romantiques dans lesquelles s’ébat un troupeau de daims au complet. Une ravissante crique déserte invite à la baignade, alors que les thordes de touristes sont acheminées dans un petit train sur ce qui reste de la terrasse du club des officiers britanniques pour y manger des kulfis roulés sous les aisselles.
Pour parvenir à Neil Island, la petite barque ne suffit plus. Il faut consacrer une journée au moins à cette jolie île connue pour ses coraux. Toute plate, on peut y circuler agréablement. Les hôtels de qualité permettent d’admirer la mer et de jolis paysages. Mais la baignade y est interdite en raison des rochers et des rencontres marines.
Havelock, la perle des Andaman
Havelock est l’ile la plus touristique des Andaman. Les Indiens fortunés raffolent du lieu pour leur lunes de miel. On les comprend. Ce même si la séance photo au milieu de la foule et le diner aux chandelles devant un restaurant ne correspondent pas à mon idée du romantisme.
Sur Havelock, les Tours opérateurs vendent 3 activités majoritairement. Et même si la base est bonne, je conseillerais à tout français normalement constitué de contourner ce type de voyage : scéance photo sur la plage, scéance jet-ski et scéance je mearch sur les coraux en compagnie de tous les petits copains et leur famille au complet.
Radanagar Beach
Radanagar Beach est une merveille. Les agences proposent de la voir pendant 2h au coucher du soleil avec tous les nouveaux mariés en séance photo. Et l’on voit combien certains mariages ont dû être arrangés… Bref si vous rêvez de la plage déserte, tentez le petit matin. Vous n’y verrez pas de lever de soleil. Mais vous connaitrez cette sensation enivrante d’être seul au monde et de découvrir une plage paradisiaque. Avant qu’elle ne soit submergée par les détritus laissés par les nouveaux mariés, leurs parents leurs amis, le garde plage, le garde champêtre, les chauffeurs de bus et tous les promeneurs.
Kalapatar Beach,
La plage du soleil levant est, elle déjà transformée en décharge publique. Alors si le spectacle de monticules d’immondices sur une plage magnifique ne vous fait pas pleurer amèrement allez y. Sachez juste que l’on ne peut s’y baigner que sur une toute petite portion. Car le reste est envahi certes par les ordures mais aussi par de méchants rochers pointus et noirs donnant leur nom à la plage.
Elephanta Beach
Elephanta Beach a de quoi vous rendre encore plus amers face à l’humanité. Sur cette magnifique plage sacrifiée au dieu tourisme de masse, c’est une noria de bateaux a moteurs, jet skis et autres engins infernaux. A chaque passage, ceux-ci raclent un peu davantage la barrière de corail. Vous pouvez encore vous aventurer au delà des groupes de pollueurs. Vous vous émerveillerez alors de ce qui n’a pas été détruit par les saccages humains. Il reste quelques coraux vivants abritant des poissons luminescents.
Comment organiser ce voyage aux iles d’Andaman
Vous adorez être un précurseur, un robinson un aventurier? Et si pour une fois vous décidiez de ne pas plus gâcher ces iles paradisiaque? Car tourisme de masse et négligence transforment en enfer humain ce paradis naturel. Dans ce cas contentez-vous d’Havelock, Port Blair et Neils déjà surexploitée. Et laissez le reste aux locaux, boycottez toute volonté gouvernementale de saccager davantage.
Evitez les agences
Première recommandation, évitez les agences et surtout les agences locales. Car celles-ci restent figées sur le même programme. Elles vous proposent 2 nuits à Port Blair (moins onéreux) 2 nuits à Havelock et 1 nuit à Neil. . En fait, vous pouvez pr’férer prendre vos vols vous-mêmes (Indigo est le plus fiable). Vous pouvez également réserver vos ferry vous-même en ligne ( Makruzz est fiable et ponctuel, propre et rapide). Pour avoir une idée des horaires de ferry, rendez vous ici.
Les transferts et transports sur Port Blair abondent et sont peu chers. En revanche, sur Havelock c’est un peu le coup de massue. A voir si vous préférez vous faire avoir tout seul ou faire participer votre hôtel. Le résultat se vaut, à moins de se fier au peu fiable bus.
Choisissez un hébergement en fonction de vos besoins et envies et non de ce qui se dit
Pour les hôtels tout dépend de ce que vous voulez, de votre budget et de vos activités. Si vous aimez la plage il ne faut pas hésiter et adopter Radanagar beach. 2 hôtels seulement relativement cher et de grande qualité pour des raisons différentes .
Si vous plongez, rendez vous sur la côte est. Les hôtels s’y succèdent le long de la route. En revanche, vous n’aurez en guise de plage que de petits espaces entre rochers et ordures.
Dernier petit détail dans l’organisation de vos journées, les horaires des marées. En fonction de l’étiage la physionomie d’une plage et les possibilités de baignade changent du tout au tout.
Vous aimez l’architecture? Alor vous aimerez, Madras inherited.
Si vraiment vous ressentez qu’il n’y a rien à voir dans cette mégalopole à la croissance exponentielle, venez profiter des pépites offertes par Madras inherited. Par le biais de visites, ateliers, blogs, programmes, évènements, Madras’inherited cherche à préserver, sauvegarder et faire connaitre le patrimoine architectural de la ville. Outre les activités éducatives, promotionnelles, l’association anime un blog passionnant.
Alors, pour les early birds, puisque les visites commencent à 6.30 du matin les samedis et dimanches, chaussez vos tennis et en route !
Des visites bien organisées.
On retrouve des activités patrimoniales dans toute l’Inde mais la branche chennaiote offre des visites menées par une jeune femme dynamique, architecte de formation, à l’anglais impeccable. Elle a à cœur de faire découvrir en profondeur des quartiers méconnus ou trop connus pour être considérés comme des lieux d’expérimentation architecturale. Elle est accompagnée d’une coéquipière charmante et prévenante.
Vous avez l’embarras du choix pour sélectionner le quartier ou la thématique qui vous intéresse. Le calendrier est publié en début de chaque mois avec une fréquence de balades bihebdomadaires.
L’organisation est carrée. L’inscription et le paiement se font en ligne en ligne. Vous recevez votre confirmation électronique et la veille de la balade une invitation à vous joindre au groupe whatsapp qui vous donnera le point de ralliement et les dernières recommandations. Les RV sont facilement identifiables et les horaires respectés. Ces promenades matinales permettent de ne pas trop souffrir de la chaleur ni du bruit ambiant.
Des visites rondement menées
Le rythme n’est pas trop rapide sauf si votre anglas est par trop hésitant ou que votre ouïe ne vous permet pas d’écouter un discours ponctué de sirènes, klaxons et autres fonds sonores indiens.
La découverte de lieux a priori connus mais expliqués est un bonheur pour les amateurs d’architecture. L’ensemble est bien mené vivant, illustré de photographies anciennes et de plans. La conférencière connait parfaitement ses sujets et son discours est de grande qualité.
Seul petit bémol, si vous n’êtes pas familier des termes tamuls voire anglais vous risquez de vous sentir perdus. Par ailleurs il n’y a aucune référence à l’architecture européenne, ce qui en matière de constructions coloniales et art déco peut perturber.
La visite suit en général un fil directeur repris en conclusion de manière fort intelligente. La matinée se clôt avec un conseil de maison, institution, église à visiter dans le quartier et en lien avec le sujet du jour. Tout se termine avec la distribution fort sympathique de goodies, ou souvenir de visite.
Une fois rentré chez vous, les pieds en l’air pour vous remettre de votre lever aux horreurs, un petit mail gentil vous demande ce que vous avez pensé de la visite. Il s’accompagne d’une petite photo de groupe ainsi que de références sur internet en lien avec la visite du matin. Une affaire rondement menée pour faire revivre un passé qui a tendance à s’oublier.
Quelques marches proposées parMadras inherited
Le long de la cote de Madras
Georgetown, la première fondation de Madras
Maisons de Theagaraya Nagar
Balade indosaracenique
Maisons de Triplicane
Causeries sur Broadway
A la découverte des allées de Royapet
Visages et phrases de Chindrapet
Sasnthome perdu et retrouvé
Histoire mercantile le long de Kutchery Road
Fort St George, à l’origine de Madras
T Nagar un témoignage de commerce et de Justice
Retour dans le passé le long de Mount Road
Le skyline de Rajaji Salai
Triplicane pour tout le monde
Maisons de Mylapore
Cependant, si le lever matinal vous rebute, que vous n’êtes pas disponible le jour de la visite qui vous intéresse, que votre anglais ne vous permet pas de suivre ce type de visite ou que vous avez besoin de vous raccrocher à des références plus familières, vous pouvez me contacter pour une visite privée et adaptée à vos besoins.
Cette quatrième et dernière partie du feuilleton des thés s’intéresse au thé boisson symbole de deux pays que tout semble opposer.
Théière peinte par CBrousset
Le thé né en Chine, acculturé en Inde pour satisfaire les appétits financiers et étancher la soif des anglais, devient une boisson symbole pour ces deux contrées. C’est au XIXe que l’ensemble de la Société anglaise fait du thé la boisson nationale. En revanche, il faut attendre la fin du XXème pour que le chai devienne indissociable du sous-continent indien
Ritualisation anglaise du thé indien
Ayant mis tout le monde au boulot sans coup férir, les Anglais peuvent tranquillement siroter leur cuppa venue d’Inde ou d’ailleurs> Elle coûte d’ailleurs un prix sans commune mesure avec celle de leurs ancêtres de la période Géorgienne. Pour l’aristocratie, il convient maintenant de se démarquer de ce qui est en train de devenir une boisson nationale. La gourmande septième Duchesse de Bedford a l’idée d’inventer l’afternoon tea, ou low tea.,
Tea Time, tableau de CBrousset
A l’époque, l’élite a coutume de diner tardivement, à la mode française. Et longue est l’après-midi qui s’étire entre le diner et le souper. Pour se sustenter sans perdre de sa superbe, la distinguée Anna de Bedford a donc l’idée ingénieuse de lancer la mode de cet afternoon tea. Le thé, servi dans des services rivalisant d’élégance. On l’accompagne de petits biscuits, scones et petits sandwichs de pain de mie coupés joliment.
Ce tea time considéré comme emblématique du raffinement britannique se prend en fait à 15h. Il comprend de nombreuses règles mais aussi des batailles, éminemment essentielles à la survie de la société.
Batailles de bienscéance
Convient-il en effet de verser le thé d’abord et d’y ajouter une goutte de lait ou de commencer par le lait froid pour éviter de casser la fine porcelaine en y versant brutalement de l’eau bouillante. ? Primordial également à la survie de l’humanité, tartine-t-on le scone d’abord de clotted cream puis de marmelade de fraises ou le contraire ?
Les classes moins favorisées elles, se mettent à l’abri de ces débats d’idées fondamentaux. Elles se replient sur le high tea, ou sorte de repas complet servi vers 17h30.
L’ère victorienne et le thé comme arme morale
Dans la suite du dix-neuvième siècle, la reine Victoria devenue impératrice des Indes et d’une grande partie du monde, va régler toute la vie de ses sujets. Elle formate tout de la tenue vestimentaire à la manière de consommer le thé.
Dans cette société puritaine et corsetée, le thé va connaitre un nouvel élan moralisateur grâce aux sociétés de tempérance qui l’opposent à l’alcool. On loue alors le thé consommé très sucré pour apporter des calories et tromper la faim des plus pauvres. Nourrissant, réchauffant et énergisant, il permet de contrer la consommation d’alcool, absorbé par les miséreux de la Révolution industrielle en butte au froid et à la faim.
Pour être honnête, c’est la fortune de ce monsieur qui a permis à ses descendants de se lancer en politiqu. Elle a aussi permis de faire bénéficier aux britanniques des largesses rendues possible par l’exploitation des colonies. Avec un génie du marketing très Anglo saxon, il lui revient de diaboliser la production chinoise. On la peint alors comme de mauvaise qualité, mélangée avec de la boue. Dans ce cadre, on l’oppose à la production indienne contrôlée par la toute puissante compagnie des Indes orientales.
Et l’Inde ?
Et l’Inde dans toute cela ? Car s’il est un fait établi que le tea time est une tradition anglaise et que le thé est la boisson symbole de l’Angleterre, que font les Indiens en dehors d’être réduits à ramasser les feuilles ? En fait il faut attendre l’indépendance pour que la boisson, déjà consommée au début du vingtième siècle par l’élite anglicisée, gagne les villes de province, ce grâce au chemin de fer. Après 1950, les campagnes sont peu à peu gagnées au gout du thé. Mais il faut attendre les années 1970 pour que cette boisson devienne un symbole national. Bien qu’unitaire, elle ne porte néanmoins pas le même nom entre le sud et le nord. Car si la terminologie Chai au Nord, c’est le mot Tea qui lui est préféré au sud. C’est que le thé s’est diffusé par voie maritime alors que le chai lui venait par voie terrestre. C’est ainsi que le seul pays européen à boire du cha est le Portugal et ses colonies alors que le reste de l’Europe a adopté le thé, tea, tee.
Il est d’ailleurs incroyable de voir que la boisson symbole de ces 2 pays opposé que sont le Royaume Uni et l’Inde est la même. Mais le symbole lui diffère passablement. Si le thé indien symbolise l’unité nationale d’un pays très divers. Le thé anglais, quant à lui, affirme la toute puissance impériale de l’Angleterre victorienne à son apogée consommant le sucre des Antilles dans le thé d’Inde, avec du lait néozélandais.
Ce troisième épisode s’intéresse au thé en Inde, le Chai, et à la facon dont les Anglais ont transféré cette culture chinoie en une de leur production phare. Du 16 au 18e les Anglais se prennent d’amour pour le thé qu’ils sont obligés d’aller chercher en Chine et souvent de payer au prix fort.
De l’opium contre du thé
Pour éviter de payer toujours plus et de déséquilibrer leur précieuse balance des changes, les Britanniques prennent pied en Inde au moyen de leurs comptoirs de St George (Madras), Fort William (Calcutta) et donc Bombay. Ils encouragent la culture de l’opium dans le Bengale. En effet, disposant de moins en moins d’argent, ils recherchent une monnaie d’échange pour obtenir du thé sans déséquilibrer leur économie. Ils échangent désormais l’opium produit à bas coût dans une zone de plus en plus asservie, et des cotonnades contre le thé chinois.
Las, le gouvernement chinois s’opposa à cette oppression pré coloniale et lança la guerre de l’opium pour se débarrasser du double fléau drogue et Anglais. (1791- 1835) L’Angleterre ne s’en tira pas trop mal, récupérant au passage Hong-Kong. Mais, elle se rendit surtout compte de la nécessité de ne plus dépendre de la Chine pour l’approvisionnement en thé. En effet, celui-ci était désormais consommé dans toutes les classes de la société.
L’introduction de la culture du chai en Inde
Les Anglais conçurent alors l’idée ingénieuse de créer des nouvelles zones de production. Ils s’appuyèrent sur la découverte d’un écossais, Robert Bruce qui avait trouvé quelques pieds de théier sauvage dans l’Assam en 1835. Ils essayèrent de cultiver vainement cette plante et de comprendre comment s’y prenaient les Chinois. Faute de savoir-faire ils tâtonnèrent une vingtaine d’années jusqu’ à l’arrivée fort à propos d’un autre Ecossais, botaniste celui-ci, au nom prédestiné de Fortune. Celui-ci eut la bonne fortune de se faire passer pour chinois pour percer le mystère.
Je m’interroge ici car les Chinois avaient beau consommer de la drogue, ils ont quand même dû remarquer que Robert Fortune avec ses yeux bleus venait d’ailleurs. On voit ici que les légendes sur le thé ne se sont pas arrêtées avec notre ère. On constate également que la vraisemblance n’est pas leur qualité première.
Quoiqu’il en soit, la légende nous raconte que ce Monsieur Fortune a réussi à percer les secrets de culture du théier et à passer du thé en Inde , en l’occurence quelques 800 pieds de camelia sinensis evergreen . Je doute qu’il soit passé inaperçu avec son chargement, mais les légendes ont la vie dure.
Il convient peut-être ici d’introduire un petit élément linguistique : le chai est arrivé par voie de terre alors que le Tea, lui a voyagé par la mer. C’est ainsi que le Tamil Nadu boit du Tea aucontraire du reste de l’Inde et le Portugal du Chai, au contraire du reste de l’Europe.
La transformation des cultures indiennes
Munnar, collines à thé, photo CBrousset
Comprenant que la plante a besoin de températures (relativement ) fraiches et d’altitude, les Anglais réussissent cette fois à l’adapter aux zones de l’Assam et du Darjeeling. Faute de main d’œuvre compétente, ils mobilisent d’abord des prisonniers chinois puis des populations tribales déplacées et misérables. On notera au passage la bonté d’âme elle aussi toujours légendaire des Britanniques. Pour l’illustrer, le très bon livre The hungry empire est assez éclairant.
Munnar, photo CBrrousset
Une fois introduite en Inde, le camelia fut cultivé sur tout ce qui ressemblait de près ou de loin à des montagnes. On en trouve ainsi dans le sud, dans les Nilgiri. Puis ne s’arrêtant pas en si bon chemin, la perfide Albion colonisa la mythique ile de Lanka et imposa ses plantations sur les montagnes qu’elle fit cultiver par des tamuls gentiment faits prisonniers au passage et contraints à s’exiler. Leurs descendants seront eux chassés après l’indépendance et regagneront le Tamil Nadu pour y reprendre les plantations dans des conditions misérables. A la partition de l’Inde, les sujets de sa majesté pousseront l’acculturation jusqu’à planter leurs précieux plants sur les montagnes du Kenya et du Malawi. C’est la raison pour laquelle, la majorité du thé bu en Grande Bretagne vient aujourd’hui des hauts plateaux africains.
Originaire de Chine, le thé, ou Tea devient rapidement une passion anglaise. Rapporté par les premiers découvreurs, il gagne rapidement toute l’Europe. Les Portugais puis les Hollandais en rapportant la petite feuille de leurs pérégrinations vont lancer une vraie mode en Europe et surtout en Angleterre.
Avant le Tea, une autre passion anglaise, le café
Et voilà en effet qu’avec la Renaissance, les voyages de découvertes et les missions religieuses, les premiers Européens entrent dans la danse. Le contact se fait d’abord par le truchement des missionnaires portugais puis des marchands hollandais. Des 1606 la première cargaison est attestée dans le port d’Amsterdam.
Or les Anglais ont découvert entre temps le café et montent leurs premières maisons pour déguster la boisson dans le dédale de ruelles de la City de Londres. Une jolie pancarte bleue rappelle d’ailleurs le flair de Rose Pasqua ce grec d’origine qui ouvrit sur St Michael Cornhill la première de ces maisons de café, le premier café donc.
Ces « maisons » deviendront bien vite des lieux d’échange. L’un de ces cafetiers, M Lloyd a même l’idée de transformer sa maison de café en lieu d’échanges d’informations financières. Situé tout près de ce qui deviendra la bourse, ce lieu d’échanges sera appelé à un avenir financier des plus assurés.
Du coup, il faut attirer. Rien de tel pour cela que la nouveauté. Rapidement, les Anglais flairent la bonne affaire dans ces feuilles qui parfument l’eau chaude. Un certain Thomas Garway annonce le nouveau breuvage magique. En dépit des peurs du corps médical, la mode prend, d’abord mollement. Puis aidée par le mariage de Charles II en 1662, elle s’empare des élites. La mariée Catherine de Bragance, une princesse portugaise ne se déplace pas sans son thé et lance la vogue. Elle apporte aussi dans sa dot Bom Bahia, comptoir portugais qui deviendra Bombay.
La passion anglaise naissante du Tea
Les Anglais se lancent alors dans une course poursuite pour accaparer ce commerce qui promet d’être lucratif. Ils suppriment le monopole hollandais et créent leur Compagnie des Indes orientales.
Puis ils fondent sur la production chinoise. Ils en profitent pour taxer considérablement cette denrée de luxe que s’arrache l’aristocratie anglaise. Au passage cette politique de taxation leur coute le déclenchement de la guerre d’indépendance américaine.
Exaspérés que la métropole taxe aussi lourdement leur boisson, les bostoniens décident de la boycotter. Cet épisode de désobéissance civile en 1773 annonce la guerre d’indépendance. Nommée tea party elle reprend l’expression américaine de l’époque qui désigne simplement le five o’clock tea des élites britanniques.
A la fin du XVIIIe siècle, un tiers de la population boit du thé deux par fois par jour. Or, après la Guerre de sept ans, la Grande Bretagne taxe le commerce du thé dans les colonies pour se refaire une santé financière. Pour contre ces coûts prohibitifs, la contrebande fait rage sur le continent américain. Sauf à Boston où les Douanes anglaises contrôlent l’ensemble du trafic. Une campagne anti-anglaise agite la population dès 1770. À Philadelphie et à New York, des indépendantistes empêchent débarquement des cargaisons britanniques. En 1773, dans un acte de désobéissance, cent cinquante hommes jettent à la mer des caisses de thé britannique pour protester contre ces taxes. Les Anglais organisent alors des représailles. Cet incident annonce l’indépendance américaine, qui sera suivie de cinq ans de guerre d’indépendance.
Un produit de luxe
Surtout, face à la croissance du marché, la qualité de la marchandise baisse. Parallèlement, la Chine, en situation de monopole, augmente ses tarifs. En Angleterre où le thé reste très taxé, la contrebande bat son plein. Pour la contrer le gouvernement Pitt décide d’abaisser ses tarifs douaniers et légifère avec la fameuse loi de 1784. Le prix du thé baisse et du coup la consommation britannique explose.
Jusque-là le thé restait un produit de luxe.Une passion anglaise certes, mais réservée à l’élite. Dans les bonnes maisons, il était conservé dans des boites précieuses et consommé dans des services de plus en plus sophistiqués et raffinés. Les manufactures de porcelaine se développaient à mesure que le gout du thé s’affirmait. C’est dans ce contexte que le jeune Josiah Wedgwood a vu sa manufacture se développer considérablement.
Les feuilles de thé étaient si couteuses, qu’on les réutilisait d’abord dans les étages nobles, puis à la cuisine chez les domestiques. A mesure que leur parfum s’estompait, elles descendaient l’échelle sociale. Ce ruissellement du thé si l’on peut dire permit peu à peu à l’ensemble de la société britannique de s’habituer à cette boisson exotique. A mesure, que les Anglais prenaient gout au thé, ils l’accompagnaient d’une consommation croissante de sucre en provenance cette fois des Antilles.
Une consommation croissante et de plus en plus populaire
La vogue du thé en Angleterre s’accompagna ainsi de changements dans la façon de le boire, non plus pulvérisé mais infusé et accompagné du lait crémeux anglais et du sucre d’Amérique. La consommation grandissant, le besoin de récipients s’accrut et fut à l’origine du développement local de services à thé fabriqués localement.
Tout cela coutant fort cher, les Anglais conçurent peu à peu l’idée d’échapper au monopole chinois et de créer leurs propres réseaux de thé.
En effet, cette croissance de la consommation mettait en péril la balance des échanges britanniques. Car la période correspond à l’extinction des gisements d’argent d’Amérique et par conséquent à une crise fiduciaire. Pour éviter un désastre financier et surtout échapper au monopole chinois sans se priver de monnaie, les Anglais cherchèrent alors à maitriser leurs échanges. En l’occurrence, ils se mirent en quête d’un produit que les Chinois seraient disposés à acquérir coute que coute. Ils se rendirent vite compte de l’attrait grandissant de l’élite pour l’opium.
Cette prise de conscience mena les Anglais à tout tenter pour assouvir leur passion pour le thé.
Pour vous donner un peu de lecture cet été, voici un feuilleton des thés. L’histoire du thé recèle en effet tous les Ingrédients d’un bon roman policier. Une légende, un secret bien gardé, un marié qui veut faire plaisir à sa dulcinée, un voleur, des intrigues, une guerre, une conquête. J’en passe et des plus rocambolesques.
Alors vous êtes accrochés ? C’est parti pour le premier épisode chinois de ce feuilleton des thés.
A l’origine du thé, un prince et des légendes
Les légendes d’où qu’elles viennent sont jolies. En ce qui concerne le thé, elles mettent en scène un empereur chinois ou un prince bouddhiste émerveill. L’un s’ébaudouit de la subtilité de l’arôme d’une feuille de thé tombée dans son eau bouillie. Lez autres sénthousiasment pour les vertus énergisantes de la feuille en question.
Au 3e millénaire avant notre ère, l’empereur chinois Shennong qui s’essayait à gouter des plantes de toutes sortes avec les aléas que comportaient ces expérimentations aurait trempé ses lèvres dans une eau dans laquelle avait infusé une feuille tombée du théier sous lequel il s’était assoupi. Trouvant le breuvage délicieux, il l’adopta.
Feuilles de thé
D’autres légendes parlent d’un Prince bouddhiste qui pour lutter contre le sommeil qui le gagnait pendant ses pérégrinations se serait essayé à la boisson et en aurait été émerveillé. Les feuilles magiques lui permettaient en effet de lutter contre l’endormissement.
Une autre version, indienne cette fois ci, raconte à peu près la même histoire avec un sage parti d’Inde pour diffuser un art martial en Chine. Ayant fait vœu de rester éveillé durant les 9 ans de son périple, il se trouva fort dépourvu lorsque le sommeil fut venu. La petite feuille lui garda miraculeusement les yeux ouverts et il l’adopta illico. La vertu énergisante, voire euphorisante du thé s’imposa en effet rapidement. Une autre version très populaire évoque un prince indien venu apporter la sagesse bouddhiste en Chine. Dégoutté de s’être endormi, mil se coupa les paupières pour ne plus avoir à les fermer. Il en naquit une plante, le théier, aide naturel à la concentration et à la méditation. Un texte médical de l’an 220 conseille d’ailleurs d’en boire pour « mieux penser ».
De la légende à l’archéologie
Toutes ces légendes attestent néanmoins de l’origine du théier dans ce triangle de l’Asie du Sud-Est compris entre le Nord de la Birmanie, le Sud-Ouest de la Chine et le Nord Est de l’Inde. Elles soulignent également l’habitude ancienne de faire bouillir l’eau pour la rendre propre à la consommation. Il semble d’ailleurs que la boisson soit devenue quotidienne dès le IIIème siècle. Que le thé y devienne une boisson princière puis aristocratique sous la dynastie des Tang (618/907) puis sous celle des Song (960/1279) est attesté par l’archéologie.
Le thé était d’ailleurs échangé avec les nations voisines et apprécié pour ses vertus thérapeutiques. Il était réputé soulager la fatigue et fortifier la volonté. Dès la période Song, le thé en brique ou de plus en plus pulvérisé sert de monnaie d’échange notamment avec les peuples du Nord. Les Mongols l’échangeaient contre de la viande et le consommaient d’ailleurs plutôt salé et épicé. Bu avec du lait de yack on imagine le velouté du breuvage.
Le thé , secret chinois et produit symbole de l’Empire du Milieu
Après la conquête mongole, le reflux des envahisseurs ou leur acculturation et le redressement de l’Empire, la dynastie Ming remet la petite feuille au gout du jour. Pour déguster la boisson reine, on invente alors de nouveaux récipients. Tasses et théières apparaissent pour faire infuser les précieuses feuilles.
Dès lors, l’histoire du thé croise celle de la porcelaine. Du coup, les importations venues de Chine augmentent. Aujourd’hui on parlerait de soft power. La renommée de l’Empire du Milieu passe en effet par ses productions uniques, et la maitrise de ses échanges. Qu’il s’agisse de la Soie, du Thé ou de la Porcelaine, la chine contrôle en effet toute la chaine, depuis la production jusqu’à l’acheminement. Les premiers voyageurs européens, dont fait partie Marco Polo, vont revenir éblouis par toutes ces splendeurs rapportées par voie de caravanes jusqu’`à Venise, porte de l’Occident et ils vont chercher à rapporter le secret du thé..
Et voilà qu’avec la Renaissance, les voyages de découvertes et les missions religieuses, les premiers Européens entrent dans la danse. Le contact se fait d’abord par le truchement des missionnaires portugais puis des marchands hollandais. Des 1606 la première cargaison est attestée dans le port d’Amsterdam.
Il va falloir attendre la Renaissance et les Grandes Découvertes pour que le thé gagne d’autres territoires. Retrouvons nous la semaine prochaine pour le second épisode de ce feuilleton des thés.
Gérer le consentement aux cookies
Nous utilisons des cookies pour optimiser notre site web et notre service.
Fonctionnel
Toujours activé
Le stockage ou l’accès technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Préférences
L’accès ou le stockage technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’internaute.
Statistiques
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques.Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Marketing
Le stockage ou l’accès technique est nécessaire pour créer des profils d’utilisateurs afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.
