Gujarat Archives - Les visites de Fabienne

Baroda

28 octobre 202628 octobre 2026Publié dans Gujarat, IndeTagué architecture, histoire, Lakshmi Vila, marché, Promenade, Sri Aurobindu, villeLaisser un commentaire

Baroda est la Ville d’un homme, le Maharaja Sayajirao Gaekwad III (1863–1939). Adopté par la dynastie régnante, ce prince éclairé et bienfaiteur a régné 63 ans. Cela lui a laissé le temps de mener son royaume à son apogée. Ancienne mais détruite par les nombreux envahisseurs, la ville est en effet devenue très prospère à la fin du XIXe siècle.

Très progressiste, Gaekwad III a notamment rendu obligatoire et gratuit l’enseignement primaire, et aboli le mariage des enfants. Il a également fondé l’université Maharaja Sayajirao University (MSU ) mais aussi la fameuse banque de Baroda. Au niveau économique, il a introduit de nombreuses réformes. Son règne éclairé a favorisé l’irrigation et les chemins de fer. Il a ainsi modernisé et enrichi son royaume. Outre les nouvelles infrastructures, il a fait construire, à l’usage de sa famille, le célèbre Laxmi Vila palace, considéré comme le plus grand palais privé du monde.

De Vadodara à Baroda, la capitale Culturelle du Gujarat

Baroda, aujourd’hui appelée Vadodara, est la capitale Culturelle du Gujarat. Avec 1,5millions d’habitants, c’est pourtant une toute petite ville comparée à l’énorme Ahmedabad ou même à Surat. Néanmoins, la cité prestigieuse sous les Chauluyaka au XIes, tourmentée sous les Moghols, s’est mué en une très belle ville moderne.

Placée au carrefour d’importantes routes de commerce, Baroda s’est vue envahir de nombreuses fois. Aujourd’hui , elle peut s’enorgueillir d’une dynamique université, d’un magnifique parc et musée, et, plus généralement d’une belle architecture et d’une jolie ambiance.

Les essentiels de Baroda

Dans Vadadora, on va pouvoir rechercher la trace du grand architecte Chisolm au magnifique musée mais aussi au marché. En Effet, Gaekwad III a fait appel au bâtisseur phare de Madras. On retrouvera aussi Sri Aurobindu qui a passé 18 ans à enseigner l’anglais en ces lieux.

Je conseillerais de partir de l’université impressionnante avec ses beaux bâtiments éclectiques de la fin du XIXe et son Jardin botanique. Puis de se rendre au parc Sayaji. Il vaut la peine d’y flâner en fin de journée quand les lumières l’illuminent ou au petit matin quand les jeux d’eau le rafraîchissent. De nombreux et charmants pavillons, un zoo et surtout un magnifique musée permettent d’y passer un bon moment. Si vous ne souhaitez pas visiter le musée, allez au moins en admirer la façade. Car il s’agit là de l’un des chefs d’œuvre du grand architecte Robert Chisolm.

De là on peut raccrocher la balade de l’office du tourisme que je vous retranscris rapidement si vous ne vous sentez pas à l aise dans la langue de Shakespeare. Cette balade s’intéresse aux bâtiments administratifs et maisons traditionnelles du centre de Baroda, entre la Bibliothèque publique et le marché.

Balade de l’Office du tourisme

Tous ces bâtiments publics comme ceux indiqués sur la carte (Navi Kothi) datent de la fin du XIXe. Sous le règne de Gaekwad III, on adopta un style indo-sarracénique. Le second arrêt permet de voir l’ancien secrétariat inspiré par les grosses maisons traditionnelles “wada”. Celles ci s’organisent autour de deux larges cours.

carte de la balade proposée par l'Office du tourisme

Puis on continue avec les 8 cartes relatives aux guerres du Maratha contre les Britanniques au début du XIXe s. Elles ont certainement été réalisées après les évènements. A moins que l’artiste n’ait assisté à chacune des batailles ce qui attesterait d’une longévité remarquable.

Le quatrième stop se fait au premier temple du soleil de Baroda, le Suryanarayana Temple (1793-1803). Puis on enchaîne avec des Wada. A commencer par celle de Tambekar. C’était la Résidence du Diwan (Gouverneur) de Baroda entre 1849 et 1856. Muzumdar Wada, elle, est connue car Sri Aurobindu y a passé 3 jours en 1907 en intense méditation (sadhana) avec son guide spirituel, Vishnu Bhaskar Lele. C’est à l’issue de ces trois jours que le saint homme aurait atteint la sagesse.

Enfin, la maison Bhaskarrao Vitthal (1806-08) se composait à l’ origine de 7 étages et de 2 cours intérieures dans un grand parc. L’itinéraire s’arrête ensuite au Nilkantheshwar Mahadev Temple.

On accède alors au Manikrao Akhada, centre de tradition Maratha de culture physique. On s’y entraine à la gymnastique et la lutte traditionnelles. Puis le Kala Bhavan Technical Institute, fondé en 1890 devait répondre à la vision sociale moderniste de Gaekwad III.

Enfin la balade se termine à l’Ashram Sri Aurobindu. Le philosophe, poète, Professeur yogi et freedom fighter originaire du Bengale y a passé 18 ans en temps que professeur d’anglais auprès du Maharadja. En sortant de l’Ashram, on peut se rendre du côté du lac Sur Sagar avec sa statue en or de Siva. Il jouxte quasiment Lehripura Gate. Le quartier animé mène au marché qui porte la trace de Chisholm. Cette zone plus populaire est aussi très dynamique.

Il est temps maintenant de découvrir la pièce maitresse de Baroda, son palais royal.

Lakshmi Vila Palace

le Lakshmi Vilas Palace servait de résidence aux rois de Baroda. Il se visite avec audioguide. L’entrée n’est pas donnée mais vaut le coup. On ne visite que le rez de chaussée car la famille habite toujours le premier étage. De l’extérieur, on ne voit qu’une partie du parc. Les salons XIXe siècle bien entretenus sont intéressants. Ils témoignent de la richesse de ce monarque éclairé qui a su résister à l’occupant britannique pour construire un vrai royaume puissant.

La famille Gaekwad, originaire de Pune prit le pouvoir au XVIIIe siècle et fonda une principauté semi-indépendante promise à une vraie prospérité sous le Raj. Le Gujarat était l’une des régions les plus prospères et modernes à l’époque britannique. Le Palais fut construit en grande partie par le Major Charles Mant dans un style indo-sarracénique. La vision locale se mêlait à la modernité européenne. A la mort du Major, Chisholm reprit la direction des travaux avec beaucoup de réussite. Comme presque toujours en Inde, les photos en intérieur sont interdites.

Ce palais est connu (encore aujourd’hui) comme la résidence privée la plus grande du monde. Lors de sa construction il jouissait des inventions les plus modernes et rappelait une grande demeure européenne. Il reflétait le désir du souverain de montrer la modernité de l’Etat de Baroda au même titre qu’un royaume européen. Le Durbar servait aux réunions royales et aux cérémonies d’Etat. La taille et la magnificence collaient au message politique de Sayajirao Gaekwad III. Selon lui en effet, les gouvernants indiens pouvaient égaler les souverains européens.

Lothal

21 octobre 202622 octobre 2026Publié dans Gujarat, IndeTagué archéologie, civilisation harrapéenne, patrimoine, Site, Vallée de l'Indus, ville, voyageLaisser un commentaire

Le Gujarat s’enorgueillit de deux sites harrapéens dits majeurs : Lothal et Dholavira. Au nord, Dholavira montre un exemple de gestion de l’eau. Au sud du Gujarat, Lothal a longtemps passé pour un port essential de la vallée de l’Indus.

Le site du Nord, plus aménagé, a déjà été classé au patrimoine de l’Unesco. Le second fait tout pour. Vous allez finir par me prendre par une ambassadrice de l’organisation internationale. Pas du tout, en revanche le classement implique de satisfaire un certain nombre de critères synonymes de qualité. Par ailleurs, pour faire partie de la prestigieuse liste, les Etats doivent déployer des efforts de mise en valeur et d’entretien qui assurent la qualité de la visite. Par l’intérêt des lieux , leur état de conservation, de préservation, l’ensemble de ces critères donne des gages nécessaires et souvent suffisants de visite. Particulièrement en Inde où les sites pâtissent malheureusement souvent d’incurie.

En l’occurrence, la civilisation harrapéenne correspond à la période néolithique et place ces sites dans la préhistoire et les premières grandes civilisations. Même s’ils restent très suggestifs comme le disent joliment nos amis italiens face à un lieu peu lisible, les rares vestiges de cette civilisation longtemps oubliée valent vraiment de s’y arrêter.

La civilisation harrapéenne au Gujarat

Le Gujarat s’enorgueillit de peu de vestiges très reconstruits mais “suggestifs” donc et bien documentés. Néanmoins, il a la fierté d’en compter plus que ses voisins Haryana, ou Madhya Pradesh. C’est presque le seul Etat d’Inde à se rattacher au glorieux passé de cette civilisation ancienne. En effet, même si le Pakistan concentre davantage de sites, il reste politiquement essentiel (et sensible) que la civilisation de l’Indus ait vu le jour en Inde et plus spécifiquement dans le nord de l’Inde. Pour ceux qui n’auraient pas compris mon propos, j’insiste ici sur le fait que l’antériorité de la région permettrait de justifier l’exemplarité du nord de l’Inde sur le sud par exemple.

Cette volonté politique explique en grande partie les énormes efforts consentis pour améliorer les sites et la volonté donc de les classer au patrimoine de l’UNESCO.

Car les archéologues considèrent la civilisation de l’Indus qui prend le nom de l’un des sites majeurs Harrapa comme une civilisation prééminente. Ils l’apparentent avec la Mésopotamie ou l’Egypte, dits berceaux de l’écriture et de la culture. Ainsi, la cité de Mohenjo-daro comporte des puits, véritables prédécesseurs des réservoirs à degré typiques de la région. On y a d’ailleurs retrouvé plus de 700 de ces puits. Ceci atteste d’une maîtrise complexe de l’urbanisme et de la récolte d’eau. Les spécialistes s’accordent à penser que les harrapéens ont inventé citernes, bains dès le troisième millénaire avant notre ère.

Côté indien, les sites se révèlent moins impressionnants qu’il s’agisse donc de Dholavira ou de Lothal. Pourtant, aujourd’hui je vous emmène à Lothal

Lothal, site harrapéen majeur en Inde

A 2h30 de route de Baroda et 2h30 de Bhavnagar, Lothal se situe dans un paysage de marais salants. La jolie campagne très peu habitée ne nous laisse pas espérer ce site hors du commun.

Il est petit en dimensions, très reconstruit, et admirablement entretenu. Il arbore de nouveaux panneaux explicatifs en plein air en guise de musée. La maintenance et les explications n’étant pas le fort des Indiens, je me permets de souligner la qualité de la visite. Pour mieux la préparer et comprendre davantage l’importance du lieu je vous conseille de regarder ici.

cabanon explicatif à l'extérieur du site

Lothal, port ou non?

Lothal a longtemps été considéré comme un port. Cette interprétation a soulevé de nombreux débats archéologiques. Ses structures de briques bien préservées continuent d’intriguer les chercheurs. Il s’agit notamment d’un bassin trapézoïdal longtemps interprété comme bassin portuaire. Les spécialistes s’interrogent en effet sur le rôle de Lothal durant l’âge du Bronze (-2600-1900).

Le bassin avec sa jetée a initié de nombreuses discussions. S’agissait il d’un port à 30 km à l’intérieur des terres? Les difficultés de navigation de la Sabamarti mettent à mal l’hypothèse du port au profit d’un réservoir. Néanmoins, l’existence d’une jetée sur ce bassin de 222m sur 37 de large et 4 m de profondeur confirmerait la théorie du port. D’autant plus qu’un canal et des entrepôts attesteraient de l’activité portuaire.

Des recherches récentes de Indian Institute of Technology-Gandhinagar (IITGn) entérinent la théorie portuaire. Étayant l’affirmation d’images satellites ou de modèles digitaux, les archéologues ont reconstruits le paléopaysage autour de Lothal. Et l’une des découvertes est un lien direct entre Lothal et le lit de la Sabarmati. Le fleuve, déjà rencontré à Ahmedabad https://visitesfabienne.org/ahmedabad/ se serait déplacé du site de la ville antique à 20km à l’est. Lothal aurait ainsi joué un rôle primordial de port sur une route fluviale aujourd’hui disparue menant du Golfe de Cambay au désert de Kutch. Lothal appartenait ainsi à un réseau fluvial reliant les sites harrapéens à la mer.

Une ville au tracé régulier

Port ou non, il reste de Lothal une double ville au tracé régulier. Dans la ville haute, les archéologues ont distingué une sorte de regia sur l’acropole (un quartier royal). Datant de -3000 à – 2000, la ville basse concentrait l’activité artisanale. Les fouilles ont mis à jour une importante production de perles. La cité antique était donc un important centre industriel et commercial. Son emplacement stratégique la plaçait à proximité des ressources de cornaline, cuivre, coquillages. Elle représentait ainsi un fournisseur privilégié pour la vallée. Outre le commerce local, Lothal échangeait avec la Mésopotamie et le Golfe Persique . En atteste la présence de pots, sceaux et perles harrapéens en ces contrées. Ce qui suggère une sphère d’influence large pour la civilisation de l’Indus.

Champaner

14 octobre 202614 octobre 2026Publié dans Gujarat, IndeTagué archéologie, art islamique, histoire, pré-moghole, vestiges, villeLaisser un commentaire

Champaner est un site passionnant classé au patrimoine de l’UNESCO.

Connu aujourd’hui pour son pèlerinage hindou, sa splendeur repose pourtant essentiellement sur son architecture islamique prémoghole.

Une ville pré-moghole classée au patrimoine Unesco

La ville au pied du mont Pavagadh a connu son apogée sous le sultanat du Gujarat à la fin du XVᵉ siècle quand elle devint une capitale militaire, civile et religieuse. Des routes s’ajoutèrent aux fortifications, ponts, jardins et ouvrages hydrauliques.

Mais, au XVIᵉ s., les Moghols prirent le contrôle du nord de l’Inde et en 1534 Champaner tomba. Son âge d’or n’avait duré que 50 ans (1484-1534). Une période de déclin commença alors, tandis qu’Ahmedabad redevenait capitale. La ville sombra dans l’oubli jusqu’à la redécouverte au XXᵉ. et la campagne de fouilles en 1969.

On pourra s’attrister mais pas s’étonner que Champaner-Pavagadh préserve modérément son fantastique patrimoine islamique. En revanche, elle gère merveilleusement son site hindou. Car Champaner est la seule ville musulmane prémoghole d’Inde et surtout la plus complète. Si les plus belles mosquées sont heureusement entretenues et gardées dans de petits parcs, le reste des vestiges islamiques se trouve tristement abandonné. On est loin ici des efforts développés sur l’ensemble du site d’Hampi.

Champaner est un site un peu déroutant par manque d’explications et de cohérence mais également d’homogénéité. Pour vous y retrouver, je vous conseille de commencer par le puits hélicoïdal puis le temple Kalika Mala sur le mont Pavagadh. De là vous pourrez rejoindre à pied les différents enclos pour finir avec la magnifique grande mosquée.

De magnifiques ouvrages hydrauliques

Plusieurs talaos (lacs) se répartissent sur toute la zone de Champaner comme le Medi Talao, le Tailia Talao ou encore le Naulakhi Talao. La région compte par ailleurs 3 kund (bassins sacrés). Cependant le plus impressionnant est certainement le puits hélicoïdal du XVIᵉ s. En arrivant par la route depuis Ahmedabad (environ 3h en voiture), vous passez devant un petit chemin qui y mène. Impressionnant hors mousson, il l’est beaucoup moins en période de pluies. Néanmoins il donne une idée de la maitrise de l’irrigation dans cette région de sécheresse. Champaner porte d’ailleurs le nom de ville aux 1000 puits.

Non loin de ce puits, une mosquée rappelle à elle seule le destin de la ville saccagée puis oubliée. Il s’agit de la Ek Minar Ki construite en 1526-1535. Le haut minaret seul survivant lui a donné son nom. La route passe aussi devant des mausolées de la même époque.

Le plateau Mauliya

Je vous recommande ensuite de vous faire déposer au terminal de bus pour monter au sommet de la colline Pavagadh. De là un téléphérique mène au temple Kalika Mala. Le trajet en bus offre un beau panorama et permet de rencontrer des pèlerins tout excités de venir honorer le doigt de pied de la déesse Sati.

Outre le temple dédié à la Déesse, la structure la plus ancienne du complexe remonte au Xᵉ siècle. Le temple Lakulisa est lui consacré à Shiva. L’iconographie s’y révèle unique avec l’idole assise dans une posture yogasana. Sur la même colline, on a aussi accès à un temple jaïn du XIII/XIVᵉ s.

La ville haute musulmane

Une fois les temples visités et ou honorés, on traverse un immense marché réparti le long des escaliers qui redescendent vers la ville basse. Le chemin qui dégringole de la colline vous fera traverser de beaux monuments du XVᵉ siècle, époque d’apogée de la ville. Marcher vaut donc la peine, même si les vestiges musulmans ressemblent pour beaucoup à des ruines rongées par la végétation. Néanmoins avec de la patience, de l’imagination, on pourra distinguer cimetière, marchés, fortifications, résidences. Il convient de rester attentif aux pancartes et enclos.

La forteresse supérieure montre un ensemble de structures offensives et défensives comme des catapultes près de la porte Atak. Plus bas, on devinera le bâtiment de la Monnaie, l’un des 4 du Gujarat. Des pièces y furent frappées entre 1485 et 1537.

On parvient alors au bastion Saat Kaman (7 arches). Ce poste militaire, situé entre Sadan Shah Gate et Budhiya Darwaja jouissait d’un point de vue sur toute la vallée. L’architecture des arches est devenue une image emblématique de Champaner.

La ville basse

La ville basse correspond certainement à la zone la plus intéressante de Champaner pour des non-hindous. On y admire un patrimoine islamique pré-moghol absolument remarquable.

Non loin du terminal de bus, on longera les murailles pour entrer dans le fort. Cette citadelle royale s’ouvre notamment sur Shahar ki Masjid près de la porte nord de Bhadra. Elle servait de mosquée privée pour la famille royale. Les chemins ont remplacé les routes de la cité autrefois prospère. Ils desservent les cahutes d’un petit village indien d’où surgissent quelques merveilles.

Enfin, on parvient au terme d’une promenade bucolique à Amir Manzil, identifié comme résidence royale de Champaner. On distingue à peine, perdus dans la végétation, des citernes, étables, canaux. Le complexe a sûrement été habité plus d’un siècle vu le résultat des fouilles. On y a en effet exhumé monnaie, vaisselle de terre cuite, de pierre ou de cuivre, un anneau en argent et de la porcelaine chinoise.

Un peu plus loin, on retraverse les fortifications par la porte est. Les murailles prouvent le rôle double de capitale et de bastion militaire. En face se dresse une splendide mosquée. Les mosquées s’élevaient aux carrefours reliant les lieux d’habitation aux zones commerciales.

Le chef-d’œuvre de Champaner

Jami Masjid, se dresse le long de la rue. On la considère, à juste titre, comme l’une des plus belles mosquées du Gujarat. C’est l’un des meilleurs exemples d’architecture pré-mongole. La délicatesse des sculptures, les fenêtres ouvragées en surplomb, les mihrabs ornementés ainsi que les deux impressionnants minarets fuselés en font un modèle du genre. Elle date de 1508, comme en attestait une inscription aujourd’hui disparue.

Au-delà de cette magnifique mosquée, on peut emprunter les sentiers pour partir découvrir le puits octogonal ou la mosquée Kevada. Encore plus loin et difficilement accessible par la route, la Nagina Masjid aux minarets tronqués ou la mosquée Lila Gumbaj-ki-Masjid conservent de magnifiques murs sculptés. Toutes ces mosquées attestent de la brève période de magnificence de Champaner.

Palitana

30 septembre 202630 septembre 2026Publié dans Gujarat, IndeTagué `lerinage, architecture, exceptionnel, hors des sentiers battus, insolite, jain, patrimoine, temples, villeLaisser un commentaire

Palitana est la Mecque des Jains et pourtant rares sont ceux qui en ont entendu parler y compris en Inde. C’est pourtant réellement un lieu exceptionnel. Il faut compter plus de 4h de route (sans encombrement) depuis Ahmedabad en voiture, 1 bonne heure de Bhavnagar la grande ville peu passionnante du coin. L’accès est encore plus compliqué en transports en commun. Pour réserver bus ou train en effet il faut avoir un compte bancaire et un téléphone indiens. Sauf à passer par une agence ou des amis locaux, venir à Palitana n’est pas aisé. Mais le jeu en vaut la chandelle car Palitana se mérite !

La Mecque des Jains

Niché au Sommet du Mont Shatrunjaya, les temples surgissent comme par magie dans une belle campagne fertile.

C’est un des hauts lieux de pèlerinage jains. Les Jains les plus orthodoxes doivent réaliser 3 montées par jour (une bonne heure et demie pour escalader les 3800 marches sans manger ni boire). Les plus convaincus y montent 99 fois en 1 mois. En raison de la difficulté à trouver des informations, je conseille vivement la lecture de cet article.

Palitana, une merveille architecturale

Le site naturel est certes magnifique. Mais, ce qui émerveille avant tout, c’est l’architecture. Une fois en haut en effet, le spectacle est magique. 900 temples, tous plus beaux les uns que les autres, se répartissent sur 2 collines. Le grand temple Adinath couronne la première colline. Une multitude de cours et de petits sanctuaires surmontés de vimanas aux fantastiques sculptures en font une véritable petite ville de l’intérieur. On y débouche à travers un véritable labyrinthe de temples et sanctuaires plus petits mais admirablement sculptés. L’architecture se révèle remarquablement homogène. Comme pour presque tous les bâtiments jains, il s’agit d’un style qualifié de Solanki .

L’architecture Solanki doit son nom à Kumarpal Solanki, mécène et bienfaiteur jain, ministre du roi Chaulukya. Ce style se figea dans la communauté autour de ce grand personnage. On le retrouve donc dans tous les temples jains aujourd’hui encore. Mais, on en voit l’archétype au Rani ki Vav et surtout au temple du soleil avec ses arcs en accolade et ses sculptures raffinées.

C’est d’ailleurs de l’époque Solanki au XIᵉ siècle que datent les premiers des 900 temples construits au sommet de Shatrunjaya Hill. Beaucoup sont plus récents mais respectent les mêmes principes constructifs. Certains sont encore en construction. Les temples jains construits depuis cette époque fondatrice partout dans le monde affectent un style identique.

Un chemin de Croix pour monter sur Shatrunjaya Hill

Une fois arrivé dans la grosse bourgade moderne et sans charme, il faut atteindre la ville sainte. On y accède à pied au terme d une montée à pied d’une bonne heure trente. Les photos, la nourriture, les boissons y sont interdites. J’ai volé pour les besoins de l’article les quelques photos dont je vous gratifie. Surtout les plastiques sont interdits pour éviter de polluer le superbe site. En outre, le jeûne fait partie des obligations jains. Des dames sévères contrôlent d’ailleurs l’entrée du site pour vider vos sacs de tout aliment ou appareil photo. L’ensemble de la balade dure entre 4 et 5 heures selon le temps que vous passez à admirer les temples.

L’idéal consiste à arriver le soir pour dormir à Palitana et marcher au lever du soleil. En partant à 5h, on parvient aux temples avec les premiers rayons solaires. La lumière qui baigne les temples est magique. Il vaut mieux prévoir cette marche en hiver pour éviter les grosses chaleurs. On peut facilement petit-déjeuner après 11h une fois redescendu de Shatrunjaya Hill. Si l’effort physique ne fait pas du tout partie de votre ADN ou que votre condition physique vous empêche ce type d’expérience, vous pouvez utiliser les services de portage (doli). Des jeunes gens robustes vous chargeront à bord d’un palanquin brinquebalant et vous porteront à bout de bras et de souffle le long du chemin.

Il convient de s’habiller décemment pour se rendre en ce lieu saint. Les épaules et genoux couverts s’imposent. En revanche, une fois dans les temples, il faut se déchausser. Malgré toutes ces précautions préalables, l’expérience vaut la peine. Le panorama et les temples sont d’une beauté à couper le souffle. Enfin dernière précision matérielle, l’accès au site est gratuit. Néanmoins, les prêtres ne s’opposent pas à une petite donation. Charmants, ils sont prêts à expliquer les rituels voire à vous y faire participer.

Visite de Palitana

Une fois parvenu dans la cité sainte, de grosses tours annoncent les temples. On prend presque naturellement sur la gauche du chemin pour avancer vers le temple principal Adinath au sommet de la première colline. On y accède en montant le long d’une enfilade de petits temples presque imbriqués les uns dans les autres. Car les temples de Palitana, majoritairement en marbre blanc, forment de véritables sous ensembles qualifiés de Tonk ou tuk. Ils parsèment l’ensemble de la cité sainte et fortifiée sur les deux principaux sommets de la chaine montagneuse. Enfin on parvient au saint des saints, un grand temple composé de cours et de petits sanctuaires.

L’autre colline, beaucoup moins fréquentée, consiste en une véritable citadelle. Elle enserre une multitude de sanctuaires toujours sur le même modèle. Ils débouchent les uns dans les autres. Le fait que la colline ne soit accessible qu’à pied rend la visite incroyable. On marche en effet de merveilles en merveilles sans aucun bruit ou circulation, fait rarissime en Inde. Ce calme presque irréel, ajouté à la beauté des lieux, rend la découverte de la ville sainte vraiment unique. J’allais répéter magique, mais je ne me remets pas de ce lieu fantastique. La vue de tous côtés a de quoi éblouir également. Seul bémol, les nombreuses réfections bétonnent malheureusement les sculptures érodées. Le charme s’en va mais au moins les édifices évitent-ils de disparaitre.

Le site remplirait visiblement toutes les conditions pour se ranger au patrimoine de l’Unesco. Car tout ici est remarquable à quelque niveau que ce soit, historique, spirituel, religieux, architectural. Mais, une farouche volonté de le conserver à l’écart des circuits touristiques et de la fréquentation de masse, terrifiante en Inde, empêche son classement. À vrai dire, lorsque l’on voit le comportement des rares touristes portés sur les palanquins et hurlant des ordres ou pendus à leurs téléphones portables sans se préoccuper des interdictions locales, on comprend cette décision. La cacophonie créée par ces touristes non religieux et les jeunes porteurs s’inscrit en faux par rapport à la sérénité ambiante et voulue. Combien de temps encore ce lieu presque idéal échappera-t-il aux hordes sauvages?