Au 3e etage du magnifique palais asturien qui abrite les collections d’art universel un drame en effet est en train de miner le patrimoine francais de la Havane. L’absence d’air conditionné craquèler et fait pourir des tableaux emblématiques de notre XIXe francais. Les champignons pullulent et les gardiennes se lamentent…
Que faire ???
Si le manque d’éclairage ou au contraire les spots brûlants, la moisissure ne s’attaquaient qu’à des œuvres secondaires je ne pleurerais pas. Que disparaissent les pompiers et troubadours ! Que Bouguereau si apprécié par la bourgeoisie Havanaise des années 1920 moisisse !
Mais l’Ecole de Barbizon est en péril également ! Corot) se couvre de mousse. Les épaules disproportionnées du ravissant portrait d’officier d’Ingres disparaissent sous les taches d’humidité. Le joli Greuze, et les deux Vernet (le marseillais pas celui du Templete) s’effritent. Le beau tigre de Delacroix moisit. Et surtout un extraordinaire Courbet, un peu à contre jour : la vague se couvre de moisissure.
La Vague, un chef d’oeuvre en danger
Au cours de l’été 1869, Courbet s’installe à Etretat, petite ville normande où Delacroix, Boudin ou Jongkind sont déjà venus peindre la mer. Inspiré par la fameuse estampe de Hokusai (1831) l’artiste y donne une vision intense de la mer orageuse, tourmentée et inquiétante, traduisant la puissance sauvage des forces naturelles le tout travaillé au couteau dans une matière épaisse.
Courbet, chef de file de l’ecole réaliste, connu pour ses œuvres fortes (l’Enterrement à Ornans, l’origine du monde) offre une vision plus classique et construit son tableau en trois bandes horizontales : le rivage, les flots traités dans une gamme vert sombre relevée du blanc de l’écume et le ciel chargé de nuages. Au Salon de 1870, les toiles de cette série ( exposées dans les musées de Francfort, d’Orsay, de Lyon, du Havre….) assurent la notoriété du peintre.
On a tendance à idéaliser le climat cubain. Cependant certains week-end pluvieux, on se rend compte que le soleil ne brille pas toute l’année. Ainsi, la saison des cyclones est synonyme de vents violents et de tempêtes. Mais pas seulement puisque l’été est marqué par des pluies diluviennes, certes vite séchées. Et l’hiver est froid et parfois bien arrosé également. En fait, si vous voulez du soleil à coup sûr, privilégiez les mois de mars à Juin.
En bref, le climat havanais n’a rien de comparable au parisien. Mais quand vient un « Front froid » et que des trombes envahissent la ville, on doit parfois se faire des nœuds au cerveau pour trouver de quoi occuper le week-end pluvieux. Voici quelques idées en vrac.
On peut aller au théatre puisque de nombreuses salles proposent des « matinées »à 17h le dimanche Cartelera Teatral: Qué Ver en La Habana esta semana | CubaIntensa cubaintensa.com/…/cartelera-teatral-que-ver-en-la-habana-esta-sem…
Pour les concerts, l’église S Philippe Neri offre des concerts 1 samedi sur 2 à 16h, l’église St Francois d’Assise quasi tous les samedis à 18h plus la foultitude de représentations vers 19/20h l’orchestre symphonique se produit le dimanche à 11h au Théatre National, Place de la Révolution www.lapapeleta.cult.cu
Pour les amoureux du 7e art, la programation est loin d’etre ridicule. A condition d’etre un peu patient, on peut voir de très bons films dans les différentes salles du Vedado Cubacine | El Portal del ICAICwww.cubacine.cult.cu
Enfin on peut aller manger des gateaux (la Vicentina, Azzucar, Chantilly, voir la page s’installer à Cuba) ou mieux encore les faire ! https://conocecuba.com/la-vicentina
Last but not least, lisez et relisez les merveilleux auteurs cubains! Régalez vous avec les romans de Leonardo Padura qui s’ancent dans la Havane actuelle. Les aventures de Mario Conde, son héros policier désabusé valent tous les tableaix de la capitale. Lisez Zoe Valdes pour comprendre la dure vie des locaux. Relisez Alejo Carpentier et replongez vous dans l’histoire coloniale sous la plume brillante de ce Français d’origine cubanisé ! (ou allez visiter sa maison tout près de la Bodéguita del Medio).
Fusterlandia ou comment un quartier entier renaît grâce à un artiste.
Le quartier de Jaimanitas, ancien quartier délaissé de pêcheurs, est en passe de devenir l’un des hauts lieux de l’art à la Havane. Ce, depuis que Jose Rodriguez Fuster, l’un de ses habitants, artiste céramiste, s’est mis en tete de le redécorer.
Un homme redonne vie à tout un quartier
Depuis 25 ans, sur ses propres deniers, cet homme de 7o ans, tout d’abord seul, tapisse les maisons et rues de son quartier de fragments de carreaux de faience souvent ramenés de l’étranger.
Le projet Fusterlandia englobe aujourd’hui près de 150 maisons. Il étonne d’autant plus qu’il a été initié pendant « la période spéciale en temps de paix », ce joli euphémisme pour qualifier les années 1990 où Cuba a traversé une crise économique sans précedent.
Ainsi, ce projet, artistique et décoratif du à la perséverance, au talent et à la générosité de son auteur visionnaire, est devenu un véritable projet économique créateur d’emplois. Directement puisqu’il attire des admirateurs. Et indirectement par la vente de souvenirs. Mais c’est aussi un projet social. En effet, il intègre la population locale, la forme et lui fournit emplois et lieux de vie et de partage.
Une notoriété croissante
Le quartier déshérité, replié sur lui même, s’ouvre de plus en plus. Il est en train de devenir un lieu très attractif de la capitale. On le devine en passant sur la 5e avenue. Là, des arrêts d’autobus colorés et aux formes enchevetrées rappellent un peu Gaudi, l’une des références.
Pour en savoir plus sur Fuster et son rêve : https://www.youtube.com/watch?v=URfcssOpEPU
On peut commencer la visite par la maison de l’artiste. Cette extraordinaire création colorée n’est aps sans rappeler Gaudi bien sûr mais aussi Nikki de Saint Phalle. L’artiste se réclame de l’héritage du célèbre catalan. Les couleurs et formes des animaux imaginaires évoquent quant à eux la compagne de Tinguely. Puis vous pouvez flâner au gré du quartier pour y découvrir l’exubérance colorée des mosaïques.
La maison de l’artiste se visite et vaut vraiment le coup d’oeil(tlj 9h30/16h30 sauf éventuellement l’heure du repas calle 226 y 3a.
Pour les Beaux Arts cubains, on initia un musée en 1913 et on construisit en 1954 un bâtiment de style rationaliste. La collection s’enrichit à la Révolution. Ce musée abrite des collections universelles ( dans l’Ancien Centre Asturien en restauration) et les collections des Beaux-Arts cubains de l’époque de la colonie à nos jours.
En entrant, se retourner pour voir la mosaïque puis se diriger vers le guichet. Les photos et les sacs sont interdits. On commence la visite par le 3e étage (rampe au fond du patio.) Commencer par les salles d’art colonial (dont l’intérêt est essentiellement documentaire) sur la gauche.
Les débuts de la peinture cubaine
Dès l’origine de la colonie, les beaux-Arts cubains sont sous influence européenne. Au XVIIIe, l’esthétique baroque s’affirme tant dans l’architecture (façade de la cathédrale) que dans la peinture. On peut aisi admirer le portrait de Don Luis Ignacio Caballero maire de la Havane, 1802 par Juan del Rio.
Au XIXe, Cuba se transforme en une colonie de plantation avec une nouvelle classe dirigeante aux cotés des puissants propriétaires terriens : la bourgeoisie créole représentée par Vicente Escobar lui-même métisse.
Le néo-classicisme d’origine française s’impose à Cuba avec la première école d’art créée en 1818 par JB Vermay (et non pas Horace Vernet…..mais élève de David). Le dessin devient plus précis et sobre, le fond neutre.
On voit aussi se développer le paysage Hippolyte Guarneray (vue du Paseo) ou Edouard Laplante et son beau panorama de la Havane. Apparait alors le costumbrisme, œuvre de bons dessinateurs, connaisseurs de la couleur et de la technique et observateurs sagaces comme Joaquin Cuadras.
La peinture du XXe siècle
Au XXe, la Havane devient une ville cosmopolite, ouverte (les murailles sont abattues) dotée de nouveaux bâtiments, hôtels, avenues….Les jeunes créateurs s’orientent vers le romantisme et le symbolisme. Les sujets historiques et mythologiques remplacent les tableaux religieux. Portrait et paysage restent importants. Dans la salle Menocal-Romanach, on découvre deux artistes décisifs : l’Embarquement de Colomb de Menocal et portraits de Romanach.
Avec le XXes, on aborde l’art moderne local ou avant-garde cubaine (porte de droite sur le palier). Cette avant-garde suit les courants européens et new yorkais avec un léger décalage. Les thèmes restent académiques, mais avec des réferences cubaines (paysages, colonisation…)
Victor Manuel Garcia peint le tableau le plus célèbre de la peinture cubaine la Gitane tropicale ou Joconde cubaine. En 1932 il revient alors de Paris et s’inspire manifestement de Modigliani et l’École de Paris. Les Guajiros de Eduard Abela Villareal en 1911, proposent une vision très romantique, folklorique voire humoristique des paysans. Antonio Gattorno lui tire son influence de Cezanne et de Gauguin pour créer une identité créole loin des modèles coloniaux espagnols. Faute d’éléments indigènes, les peintres cherchent à créer des racines nouvelles. 2 tableaux de Marcello Pogolotti remontent à 1937 et montrent l’influence cubiste, et surtout futuriste. Ils témoignent d’une préoccupation sociale, existentielle dans une période de modernisation et d’industrialisation de l’ile.
La période révolutionnaire
Un petit couloir mène à une salle où sont exposés les Guajiros Expressionistes de Carlos Enrique. En, 1938 il donne une vision d’horreur des conditions de vie. Sur le mur opposé, on découvre une des premières femmes peintres de Cuba Amelia Pelaez, post impressionniste aux influences mêlées adepte de la couleur et des aliments architecturaux locaux. (vitraux).Il y a là une créolisation de la peinture.
On passe alors dans la salle consacrée à Wilfredo Lam, le grand peintre cubiste cubain proche de Picasso mais aussi des surréalistes francais dont la peinture intègre de nombreux éléments liés aux cultes afro-cubains. Puis on rejoint les galeries extérieures avec Portocarrero, autodidacte aux multiples influences (de Schiele à Dubuffet…).La visite de cet étage se clôt sur un tableau de Mario Careno qui dans la naissance des nations américaines, reprend les 3 Grâces de Rubens à la sauce créole.
Le 2e étage aborde la peinture de la période de la révolution marquée par les tensions avec les Etats Unis puis les changements socio-économiques et politiques. Elle rend le désespoir, la violence puis la libération des moeurs. Les artistes s’inspirent des mouvements nord americains comme Raoul Martinez très pop art. Les années 1990 avec la crise economique voient s’affirmer un art pauvre créatif, (Alexis Leva Machado). Les dernières salles offrent une intéressante vision de l’appropriation par les artistes des évenements et de la lecture de l’histoire
Le Musée présentant les Arts Décoratifs à la Havane est une belle demeure du Vedado. Située rue 17 (entre D et E), elle évoque la vie fastueuse de la riche bourgeoisie du début du XXe siècle. Construite entre 1924 et 27 sur le modèle français , elle tranche sur les maisons alentours par ses lignes classiques et les matériaux utilisés. Les Etats-Unis appellent ce style Beaux-Arts et que nous le qualifions de Napoléon III voire d’éclectisme. La maison parisienne Jansen assura quant à elle la décoration. En fait, elle associe la lourdeur barococo avec la surcharge ornementale orientale…
La maison a appartenu à Maria Luisa Gomez, Comtesse de Revilla de Camargo, grande famille de propriétaires terriens et fonciers. Cette riche famille possédait également la Manzana de Gomez. Cette dernière est une galerie commerciale construite au débouché de la rue Obispo dans l’esprit des galeries commerciales de la fin du XIXes (Galleria Umberto à Naples, passages parisiens, Galeries Royales de Bruxelles…). La maison fut convertie en musée national en 1961. Cest donc davantage une maison dans le goût des riches familles cubaines des années 30 qu’un musée des Arts décoratifs au sens européen. Une sorte de Jacquemart André local. Dommage que la muséographie reste attachée à cette époque. On imagine bien une boutique et un café dans le jardin d’hiver. Les terrasses et jardins raffraichis de bassins et fontaines aujourd’hui muettes se prêteraient bien à la déténte…
Des salons qui montrent la richesse de la bourgeoisie locale
Dès l’entrée, l’œil est attiré par des objets décoratifs, meubles et tableaux ; en l’occurrence des commodes transition et deux panneaux décoratifs peints par Hubert Robert pas forcement au meilleur de son art. Le peintre a justement été à l’honneur à Paris, dans une exposition qui luia été consacrée au Louvre.
Sur le vestibule, s’ouvre un salon Louis XV par son mobilier et ses tableaux (beau portrait de Marie Leczinska et portait par Nicolas de Largilire). Les propriétaires envoyèrent même les panneaux de bois local en France pour y être travaillés. L’impressionnante salle à manger présente une vaisselle anglo francaise (Baccarat- Wedgwood sont à l’honneur) ainsi que des tapisseries d’Aubusson. Quant au salon de musique, il abrite une collection de laques chinoises et japonaises : meubles et paravents.
Des collections confisquées
Le grand escalier mène à l’étage où l’on découvre le salon néoclassique avec des meubles Louis XVI. Le plus impressionnant est le secrétaire de Marie Antoinette œuvre de Riesener. Sur la gauche, une salle de bain très art déco de marbre. De l’autre côté, un petit boudoir dans les bleus chers au goût cubain nous entraine dans le mobilier Napoléon III avec ses incrustations de nacre. Le petit salon de Sèvres expose de belles porcelaines et des biscuits et mène au salon anglais. Meubles, peintures, porcelaines, montrent les lignes plus classiques et sobres de l’art anglais du XVIIIe s. En face un petit boudoir éclectique contient le seul meuble cubain de la collection, une console d’un gout très baroque et de petits paysages costumbristes.
Le salon oriental se trouve dans une ancienne chambre et expose une superbe collection de céramiques, ivoires, meubles asiatiques. Il est décoré de panneaux laques orientaux. Enfin le palier offre une magnifique collection de verreries art Nouveau : on y retrouve tous les grands créateurs Louis Comfort Tiffany, Galle, Lalique…
La ville de la Havane se construisit dans un premier temps le long de la baie. Un système de fortification sophistiqué fortifia rapidement ce site exceptionnel en pays indigène. Il s’agissait de petits chateaux bastionnés intra muros (Fuerza Real) . Des forts le complétaient sur la muraille (San Carlos de la Punta) mais aussi sur les promontoires alentours (Cabana, el Morrro, Sta Clara, St Nazaire etc…)
La conquête du bord de mer
La conquête de la mer ne commenca que tardivement. A la fin du XIXeme siècle, la ville sortit des murs historiques, le long du Paseo jusqu’au Capitole. De nouveaux quartiers s’ouvrirent dont le Vedado, autrefois lieu de chasse.
Une voie reliait alors le centre historique à cette zone en expansion : San Lazaro. Ce n’était pas le lieu le plus couru de la ville puisqu’il accueillait l’hopital des Lépreux, un asile d’aliénés et un cimetière…. Comme de nombreuses cités, la Havane tournait alors complètement le dos à la mer. Il est vrai que la mer se déchaine le long des récifs et que la côte rocheuse et infestée de requins est particulièrement inhospitalière.
Au dela des murailles un long espace tampon protégeait les habitants de la furie des vagues. Le long de la mer des criques pouvaient etre utilisées par temps calme, comme lieu de baignade voire de villégiature. Face à l’actuel centre culturel panaméricain, les gens pouvaient se baigner dans une petite crique rocheuse. La crique face à l’actuel parc Maceo permettait quant à elle de rafraichir les chevaux…. Dans ce cadre, la construction du Malecon a été un projet au long terme, de conquète de territoire. A mesure que progressait la voie de bord de mer, la zone de Miramar se convertissait en zone balnéaire.
Le Malecon ou jetée en espagnol, se construisit en trois étapes sur 7 km de l’entrée de la Baie au Rio Almendar (tunnel de Miramar). Le projet a mis plus de 55 ans pour arriver à son terme.
La 1ere étape
La première étape commença en 1898 . Elle se poursuivit sur 1 500 m du Fort San Salvador de la Punta au Torreon de San Lazaro (parc Maceo). Il s’agit de ce que l’on dénomme aujourd’hui le Malecon historique. Ce tronçon est en cours (plutôt en attente) de restauration officielle sous l’égide de la oficina de l’historiador de la Ciudad. Les sections suivantes du Malecon sont gérés par le gouvernement municipal. De cette première partie on conservera essentiellement les façades. Celles-ci rongées par les intempéries, ne tiennent que par miracle. Néanmoins elles offrent une belle continuité urbanistique du fait de la colonnade . Elle unit les maisons et permettait de se promener à l’abri du vent, des vagues et des pluies…
La construction de ce premier tronçon de Malecon a commencé le 6 mai 1901 au lendemain de l’indépendance de Cuba. Elle témoigne de la présence croissante des américains. Il s’est d’abord agi de travaux de soutènement et d’endiguement (mur plus route). Est venue ensuite la phase de construction avec la promenade, la route et enfin avec un recul de 4m, les maisons. La promenade prévue se voulait large avec un terre-plein central. En fait, les arbres ne survécurent pas au premier cyclone, pas plus que le mobilier urbain.
Ce tronçon de 500 m prit plus de temps que prévu car les plans tiraient droit alors que la baie s’incurve clairement. A cette époque, on délaissait la vieille ville. Le Paseo de Prado était à la mode, aet le Malecon en devint un débouché naturel. A l’entrée du Malecon, à l’extrémité du Paseo, on construisit une gloriette. Devant, on disposait de chaises et fauteuils face à l’hotel Miramar. C’était une référence à la plage espagnole. Aujourd’hui ce lieu correspond au nouvel Hôtel moderne Prado y Malecon). Venait ensuite l’Union club, aujourd hui centre culturel Hispanoaméricain (qui propose des spectacles). Puis se succédaient les maisons de baignade. Un pont de fer reliait Miramar. Devant l’actuel hopital, face à l’hotel San Lazaro aujourd’hui disparu, un portique ouvrait sur le parc. Il n’en reste que des piliers, une statue d’Antonio Macéo et une fontaine.
La deuxième et la troisième étapes.
Le deuxième tronçon intervint en 1920 entre le Torreon bati en 1665 pour surveiller les attaques de pirates et la galeria du Paseo . Ce nouveau tronçon engloba en 1925 l’escarpement sur lequel se trouvait le fort de Santa Clara, (promontoire rocheux) et à l’emplacement duquel fut construit l’Hotel Nacional.
A l’époque seul le tracé géométrique des grandes artères existait : Rampa, Linea…. Cet urbanisme qui laisse la part belle aux grandes avenues, aux parcs, aux circulations, émane d’un Français visionnaire et trop méconnu, héritier de Haussmann, Jean Claude Nicolas Forestier. Une fois connu en France mais aussi à Seville, Barcelone, Lisbonne, il travailla au plan directeur de Buenos Aires . Il fut appelé à la Havane pour travailler sur le plan directeur de la cité entre 1926 et 1929.
Au niveau du Paseo, le long des récifs, se trouvait le centre de Conventions, transféré en 1957, puis des maisons entourées de grands jardins de la fin 19e. On les vendit très cher à des investisseurs pour y construire des immeubles.
La 3 e étape mène de l’avenue du Paseo au tunnel de Miramar ouvert en 1957. Au début était prévu un Malecon interieur avec des aménagements récréationnels en bord de mer. Cette dernière partie menait jusqu’à un pont levant reliant Miramar, nouveau quartier apparu au début du XXes. Ce pont fut remplacé par un tunnel également construit en 1957. Un grand projet prévoyait même un pont immense reliant la Puntilla au Fort à l’extrémité du Malecon. De cette époque datent de nombreuses constructions dont l’Hotel Riviera, de grands ensembles comme l’edificio Focsa.
Quelques adresses :
si vous voulez retrouver cet itinéraire avec une carte et des adresses, escapad.io
La place de la Révolution, est un lieu hautement symbolique de la Havane contemporaine. Les projecteurs se sont braqués sur elle entre le 25 et le 29 Novembre 2016 pour l’hommage posthume à Fidel Castro . Elle e aussi accueilli les Papes et toutes les grandes réunions populaires depuis la Révolution. Pourtant, sa réalisation remonte à la fin du XIXe siècle.
Siège des Catalans
Au XIXe siècle, il y avait sur la colline de Tadino des champs et fermes. En 1884, la communauté catalane cherchait un lieu escarpé pour rappeler la basilique catalane de Montserrat. Elle choisit cette colline pour y construire un ermitage dédié à la Vierge. L’ermitage financé par la sociéte des catalans et les fonds de particuliers fut consacré en 1921 à l’emplacement de l’actuel monument à J Marti. Il devint alors un lieu pour les indépendentistes catalans .
Or dans les années 20 la prosperité de la Havane était telle qu’on envisagea d’amples plans d’aménagement (plans regulateurs) pour encadrer la croissance future. On voulait alors créer de nouveaux axes. Le Francais Forestier projetait en 1922 une nouvelle centralité avec une scénographie monumentale pour les célébrations.
la Loma de los Catalanes ou Loma de Montserrat devint une place sur le modèle parisien. Elle prévoyait des avenues en étoile rayonnant vers les points cardinaux. A l’ouest vers le Rio Almendares, à l’Est vers le Parc de la Fraternité et au sud vers le Vedado. Des édifices devaient accroitre le prestige en accueillant les fonctions politiques et administratives de la République naissante.
Le projet prit d’ailleurs tant d’importance qu’on construisit un train pour relier l’ermitage au centre de la ville. La station Monistrol du nom du village proche de la Basilique catalane à 50km de Barcelone desservait la future place de la Révolution.
Le projet d’une grande place civique et d’un monument au héros de l’Indépendance Jose Marti resurgit en 1935 et initia deux décennies de concours, projets, levées de fonds et expropriations.
La construction
En 1951, l’Ermitage détruit, la construction du monument et de la bibliothèque put commencer. Les catalans expulsés batirent une seconde église sur l’avenue Rancho Boyero en intégrant quelques éléments venus de la première église : vitraux, autel, marbres, Vierge.
La construction de la place Civique et du monument à Jose Marti par Juan Jose Sicre débutèrent en 1953. Cette immense pyramide marque le point culminant de la Havane 113m + les drapeaux. A la base de la pyramide, se tient une sculpture (1958) du héros de l’indépendance en marbre blanc dans la pose du penseur.
Le monument comporte un musée qui doit pouvoir se visiter ainsi que le belvédère de la partie supérieure (567 marches) entouré de 6 piliers representant les 6 provinces de l’époque.
Réalisation et Symbole de la Révolution
A partir de 1959 les révolutionnaires rebaptisent et réaménagent l’immense esplanade. Des bâtiments de béton aux volumes cubiques du style en vigueur dans les années 30/ 40 surgissent. Ainsi, face au Memorial Marti, le visage en relief inspiré à Enrique Avila par la célèbre photo de Korda, photographe de la Révolution cubaine, et les paroles Hasta la victoria siempre décorent le Ministère de l’Intérieur. En 2009, le même artiste ajouta le portrait de Camillo Cienfuegos.
Au débouché du Paséo, le théatre national imaginé dès les années 1950 mais inauguré en 1979, propose de nombreux spectacles de qualité. (consultables et réservables en ligne 10 MN ou CUC- mais on peut tout à fait arriver au dernier moment pour les concerts du dimanche matin à 11h).
Théatre National : http://www.teatronacional.cu/site/section/1
Au sortir de la place, la Bibliothèque Nationale complète le dispositif culturel. Bibliothèque Nationale : http://www.bnjm.cu/
La Place civique devenue Place de la Révolution est ainsi triplement symbolique, par la présence des héros défunts du Cuba actuel (d’où la résonnance des funérailles), mais aussi du fait de ces trois batiments emblématiques de la culture (musée, théatre, Bibliothèque), enfin par sa fonction gouvernementale : ministères, Siège du Parti Communiste Cubain (derrière le monument) mais aussi et surtout lieu des grands rassemblements nationaux, concerts, discours et défilés.
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